Зміст
Яким повинен бути правильний каркасний будинок. Правильні каркасні стіни
Якщо несучий каркас в будинках практично однаковий (нижня і верхня обв’язка, вертикальні стійки, перемички, укосіни, плитна обшивка) то пиріг стіни з утеплювачем зазвичай і викликає питання. Тема по конструктиву каркасних стін налічує кілька гілок і тисячі повідомлень і все одно, помилки зустрічаються. Благо, запитують переважно до того, як зробити і вчасно отримують відповіді.
Граматчиков учасник forumhouse
Дійшла черга до утеплення … Такий пиріг правильний? зсередини: гіпсокартон, гідроізоляція, кам’яна вата, вітрозахист, осб. Урал, утеплювач 150 мм. Вітровлагоізоляція обов’язкова?
Deamondreem учасник forumhouse
Підтримую: і по пароізоляції, і по вітровологозахисту поверх осб. Як варіант, пропоную замінити (осб + ввз)на мдвп – там і ефект утеплення, і ввз в одному флаконі. По грошах, то на те і виходить. І потрібна хоча б контробрешетка з утеплювачем +50 мм.як мінімум.
Svg2000 учасник forumhouse, консультант розділу «каркасні будинки»
Гарна пропозиція, але… А чи відомо про наявність правильних укосин? раптом osb є силовою обшивкою? osb + ввз грубо кажучи 250+35+60=345 rur, мдвп в таку суму вийде товщиною в 15 мм. І лати. Де? якщо osb + ввз по обрешітці-втрачається структурна міцність. Якщо поверх мдвп-знову буде потрібно ввз. Не все так однозначно.
Силовий обшивкою у граматчикова осп не є, укосіни врізані правильно, а мдвп не варіант, в свердловській області, в 100 км від єкатеринбурга, ні імпортні, ні вітчизняні дістати нереально. Проблема в тому, що оздоблення фасаду передбачається не раніше, ніж «через рік з хвостиком». І вона актуальна для багатьох самостройщиков, подужують будинок не за сезон, а в кілька підходів.
Так як осп, навіть вологостійкі для зовнішніх робіт не призначені для використання на фасаді без подальшої обробки, їх потрібно захищати на час простою. Щоб не витрачатися на досить дорогі спеціалізовані просочення, форумчанину порадили закрити периметр найдешевшої ввз, а перед обробкою фасаду поміняти її на нову. Залишити її ж не варіант, так як під дією ультрафіолету однозначно почнеться деструкція, і мембрана втратить свої захисні властивості. Якщо не хочеться виконувати подвійну роботу, мембрану потрібно брати спеціалізовану, стійку до уф-випромінювання, але і вона буде чинити опір протягом року, а потім її обов’язково повинен закрити фасад. Але така мембрана «кусається».
Правила будівництва каркасного будинку. Каркас
Конструкція нашого каркасного будинку являє собою гібрид скандинавської і північноамериканської систем. З американської технології ми взяли другу верхню обв’язувальну дошку на стінах. Пов’язано це з тим, що бічні стіни у нас довше шести метрів і збираються з більш коротких відрізків. Крім того, що верхня обв’язувальна дошка з’єднує стіни воєдино, вона дозволяє розподіляти навантаження від крокв на стіни більш рівномірно.
За будівельними нормами деревина для будівництва каркасних будинків повинна бути суха, вологістю не більше 18 %. Тому ми використовуємо сухі стругані дошки, вологістю 10-12 %. Перетин дощок для стійок каркаса 45*95 мм, крокви ж виконуються з дошки перетином 45*145 мм.
При наявності проекту доцільно весь домокомплект напиляти заздалегідь в розмір, що значно скорочує загальний час будівництва. Будівництво каркасних будинків методом» платформа » передбачає горизонтальну збірку стін на вже зібраному підставі з подальшим підйомом і фіксацією.
Монтаж відбувається наступним чином: підготовлені верхня і нижня дошка укладаються на платформу і розносяться на відстань, відповідне висоті стіни. Після цього на них робиться розмітка стійок. Висота стійок у нас 2500 мм, крок по осях 625 мм.такий крок, по-перше, забезпечує відстань між стійками відповідне ширині утеплювача, по-друге, відповідає ширині листа осп– 250 мм (625*2), яким ми плануємо обшивати каркас будинку зсередини. Висота стійок у нас також невипадкова і відповідає висоті листа осп, таким чином вся обшивка нашого каркаса буде проведена листами осп практично без відходів, що повністю відповідає концепції нашого будівництва.
Стіни збираються на цвяхи з кільцевою накаткою довжиною 90 мм.після того, як фрагмент стіни зібраний на платформі необхідно максимально точно виміряти його діагоналі за допомогою рулетки і розкріпити тимчасової укосіной.
Наступним етапом стіни піднімаються і також фіксуються цвяхами до основи і скріплюються між собою.
Після цього знімаються укосіни, а каркас для жорсткості обшивається листами осп. Плити осп монтуються з деформаційним зазором 3-4 мм.
У місці примикання внутрішніх перегородок до зовнішніх стін ми спочатку на торець перегородки кріпили смугу з пароізоляції для створення безперервного герметичного контуру. До основного полотна пароізоляції ці смуги згодом кріпляться двостороннім скотчем.
За термінами вся робота по напилюванню стійок каркаса, збивання, підйому і монтажу стін займає всього 1-2 дні.
Вузли каркасного будинку. Базові та допоміжні вузли каркасного будинку
Каркаснік – це система базових і допоміжних вузлів, які беруть участь в розподілі навантаження. Тому міцність, надійність і довговічність каркасного будинку багато в чому визначається якістю з’єднання окремих конструктивних елементів. До питання закріплення і стикування слід поставитися уважно, так як від цього залежить не тільки комфортність експлуатації будинку, але і безпеку самих мешканців.
Основні вузли каркасного будинку
Всі вузли і з’єднання дерев’яних конструкцій в каркасному будинку виконують відповідно до розробленого проекту . Спосіб і місце стикування, кріпильні елементи та інші нюанси заздалегідь відображають в кресленнях.
У конструкції каркасного будинку виділяють три групи основних вузлів будівлі:
- стінова система;
- перекриття – стелі та підлога;
- покрівельна система.
Крім ключових присутні і додаткові вузли: з’єднання різних частин, кріплення і місця стикування перемичок.
Вузли нижньої обв’язки
Спосіб кріплення залежить від типу фундаменту. При зведенні каркасника задіють три типи підстави: плитне, стрічкове або столбчатое.
Стрічкові і плитні підстави
На бетонний фундамент викладають лежні – дерев’яні дошки, необхідні для вирівнювання підстави. Їх фіксують анкерами.
Можливі два варіанти кріплення лежнів:
- свердління;
- бетонування.
Варіант 1. У підготовленому фундаменті і дошці висвердлюють отвір. Глибина залежить від типу підстави і висоти споруджуваної стіни.
Для стандартного каркасника зі стіною висотою 2,5-3 м анкерний болт заглиблюють на 15-20 см.
Варіант 2. Анкерні шпильки бетонують ще на етапі заливки фундаменту . У незастиглий бетон в позначених місцях встановлюють порожнисті конуси з різьбленням. Коли розчин застигне, в конусоподібні шпильки заводять анкери.
Особливості стовпчастих фундаментів
Технологія кріплення нижньої обв’язки для вузлів каркасного будинку з упором на стовпчастий або гвинтовий фундамент:
- для зручності фіксації необхідно передбачити, щоб верхня частина опори мала плоский металевий оголовок з отворами .
- зверху «підошви» кладуть дерев’яні балки, які і будуть ростверком пальово-гвинтового підстави.
- у балках роблять отвори відповідно до місця розташування отворів в оголовку.
- нижню обв’язку закріплюють болтами.
Виконувати фіксацію брусів нижньої обв’язки з фундаментом треба обов’язково, так як при замерзанні підстава будинку піддається переміщенням.
Способи фіксації вертикальних стійок
При складанні конструкції каркасного будинку застосовують три способи з’єднання стійок і нижньої обв’язки:
- з використанням куточків. Найпростіший метод, який зазвичай використовують початківці будівельники. Крім того, такий стик застосовують для монтажу кутових опор . При фіксації встик для кріплення використовують посилені сталеві куточки і міцні саморізи.
- часткова вирубка. У балці нижньої обв’язки роблять отвір під заклад вертикальної стійки. Розмір вирубки становить близько 30-50% від загальної товщини балки нижньої обв’язки. Такий варіант складніше в реалізації, але надійніше – стикування зменшує зрушення каркаса і бруса при всиханні.
- з’єднання з вирубкою. Готують виїмку під розміри перетину вертикальної опори. Метод задіють для фіксації стійок посередині стіни. Положення опор закріплюють укосинами.
Вузли верхньої обв’язки
КОблаштування верхньої обв’язки приступають після монтажу кутових вертикальних стійок . При довжині стін більше шести метрів попередньо встановлюють і проміжні опори.
При виконанні робіт варто дотримуватися ряду правил:
- обв’язку формують з двох дощок;
- ряди дощок укладають в шаховому порядку , щоб стики не перетиналися;
- для кріплення беруть цвяхи довжиною 6 і більше см;
- ділянки стикування дощок переносять на середину вертикальних стійок;
- кінці дощок фіксують двома цвяхами.
Після монтажу обв’язки встановлюють проміжні стінові стійки з урахуванням розташування вікон і дверей.
Кути каркасних будинків
Вузли з’єднання на кутах – це зона найбільших тепловтрат. Тому вони потребують додаткового утеплення. Можливо кілька варіантів виконання кутовий стикування.
Для холодних регіонів найбільш прийнятний-варіант №2 на фото вище. Теплий кут в каркасному будинку отримують за рахунок складання кутової стійки з декількох дощок – формують своєрідний колодязь. Внутрішній простір заповнюють утеплювачем.
Правильні укосіни в каркасному будинку. Укосіни в каркасному будинку. Встановлюємо правильно.
Укосіни в каркасному будинку грають вкрай важливу роль. Ця невелика конструкція, надійно зміцнює стіни вашого будинку в потрібній геометричній формі.
В інтернеті багато фотографій «поїхав» каркасного будинку, і це не фотошоп. Це цілком реальні об’єкти, в яких порушена технологія будівництва каркасного будинку. При правильно ж врізаних укосинах, ви можете абсолютно не переживати про такий результат. Правильно врізана укосина гарантує стабільну і безпечну конструкцію.
Зазвичай укосіна, являє собою дошку «дюймовку» шириною 100 — 150мм. Цього перетину цілком достатньо, для повноцінного функціоналу. Робити укосину їх дошки великим перетином немає необхідності.
Укосиныврезаются частіше при формуванні стінив горизонтальному положенні, при сборкерами, на підлозі. Розмічати і вирізати пазипід укосину, дещо зручніше в такомположеніі, головне, точно измеритьдіагональ рами, а потім піднімати майже всю стіну. Головне, не фіксіроватьполностью на цвяхи, інакше, прибита впазах укосіна просто не позволітменять положення рами і корегіроватьдіагоналі і вирівняти рівень повертикалі. Власне, для цього вона інужна.
Укосіни, також, врізають вже в сформовану і підняту вертикально стіну. Вирівняну за рівнем, закріплену на тимчасових підпорах. Вирізати пази, в такому положенні може бути не дуже зручно.
Як врізати укосіни в каркасному будинку?
Нужнособлюдать кілька простих обязательнихправил:
Укосину обов’язково врізати в верхню і нижню обв’язки. Тим самим, досягається максимально ефективний зв’язок фрейма і стабільна геометрія. Чи не врізані подібним чином укосіни, не відповідають технології каркасного будівництва, можуть привести до коливань і руху.
Укосина найбільш ефективна при установці кутом від 45 до 60 градусів. Не виходьте за ці значення. Зазвичай при кроці стійок стіни 600мм, висотою стель 2,8 метра, перетинає 2-3 стійки.
При правильній установці, конструкція буде надійною і безпечною. Ці найпростіші речі, в такому важливому вузлі. До сих пір часто не виконуються, в російському каркасному будівництві. Як при самостійному будівництві, так і професійними будівельниками.
Укосіни в каркасному будинку, в америці або канаді, зазвичай врізають із зовнішнього боку. Скандинавських каркасні будинки мають на увазі установку ригеля, по всій довжині стін будинку. Зазвичай по зовнішній стороні. Укосіни, в разі їх застосування, врізають з внутрішньої сторони стін. При утепленні будинку зовні, укосіни необхідно врізати спочатку з внутрішньої сторони стін. Інакше, коли її зашивають листовим матеріалом і підібратися вже неможливо.
Чи можна робити укосину не з дошки?
Так, стандарти це допускають. Це може бути не менше дюйма, або сталева стрічка врізана в стійки або інші матеріали. Вони повинні міцно пов’язувати верхню і нижню обв’язки, під певним кутом, забезпечуючи геометричну (просторову) стійкість рами. Створюючи свого роду монолітний прямокутник.
Чи можна обійтися без укосин?
Без укосин обійтися можна. Вам необхідно буде забезпечити просторову жорсткість. Цього можна досягти іншим поширеним способом за допомогою плитної обшивки .
На стіну, з зовнішньої або внутрішньої сторони встановлюються плити з osb, greenboard, цсп та інші. Вони повинні накладатися горизонтально в шаховому порядку.
Встановлена таким чином, плитна обшивка максимально ефективна і може забезпечити надійну експлуатацію і повноцінно замінити укосіни.
Чи можна поєднати укосіни і плитну обшивку?
Ніхто вам не забороняє встановити і укосіни і обшити плитами стіни. У цьому випадку варіант, що називається 100%. Цей спосіб надлишковий і кілька здорожує вартість будівництва. Цілком досточно одного з варіантів. Вирішувати вам.
Сколькотребуется укосин?
Зазвичай укосіни стінах каркасного будинку ставляться одна за одною. Пов’язують верхню і нижню обв’язки, перетинаючи проходять стійки стіни на своєму шляху. Коли віконний або дверний отвір розташований близько до стіни, і не вдається зв’язати однієї укосиной, встановлюють укорочену укосину. Її врізають в обв’язку, верхню або нижню і прилеглу стіну.
Встановлюйте укосіни в каркасному будинку правильно і він буде безпечним і прослужить довго.
Чи потрібні укосіни в каркасному будинку. Чи важливі укосіни в каркасному будинку -, що буде якщо будувати без них?
Використання укосин
Укосіни в каркасному будинку — спеціально встановлений брус, що виконує роль підпірки будови. Він встановлюється для того, щоб надати самому каркасу будинку достатню жорсткість. Підвищується здатність будови протистояти навантаженням.
Незважаючи на наявні технології будівництва, в країнах снд часто допускаються небезпечні помилки при зведенні подібних споруд. Наприклад, в російській федерації діє спеціальний звід правил. І згідно з ним, проектування виконується з урахуванням навантаження на опору житла.
Ось тільки на практиці ні цей звід, ні будь-які інші норми, не впроваджуються в проекти. Підсумок: будинки будуються не міцними і можуть просто впасти як під власною вагою, так і під впливом зовнішніх факторів. Саме укосіна стає одним з тих елементів, які захищають будову від таких результатів.
Функції
Ключові елементи житла — перекриття, стійки стіни та інше, знаходиться по відношенню один до одного під кутом в 90 градусів, або паралельно. Природно, що при такій конструкції навантаження розподіляється занадто тісно, не даючи елементам розосередити її. Банальна стійка бере на себе вагу в кілька тонн. Рано чи пізно вона завалиться.
Тому впроваджуються укосини. Вона має менший кут, по відношенню до стійки і знімає з нього частину напруги. Навіть якщо опора почне рухатися в сторону, вона буде утримана на місці, за рахунок вагового балансу.
Часом власники будинків, особливо ті, які зводяться без залучення фахівців, вважають, що панельна обшивка не дасть стіні просісти в сторону. Ця помилка має критичний характер. Так, така модель може бути застосована для сараїв, терас і гаражів. Але ось у важкому будинку допускати її не можна ні в якому разі.
Підвищуємо стійкість
Правильні технології дозволяють підвищити стійкість вашого житла. Для цього є кілька пунктів:
- установка укосіни проходить під кутом в 45 градусів, по відношенню як до опори, так і до паралельної землі балці. Часом немає простору. В такому випадку можна розширити укіс до 60 градусів, в сторону до опори
- по обв’язці проводиться монтаж дошки 25 х 100 міліметрів. Розмір можна збільшувати, якщо це не заважає нормальній установці. Але і базового буде більш ніж достаточноо
- дерево є найбільш підходящим матеріалом. Але часом використовується і метал. Він дешевше, та й поставити таку деталь значно простіше і швидше. Мінус в тому, що в наших кліматичних умовах і вогкості, ймовірно гниття металу і іржа. Тут або періодично міняти його, або все-таки звернутися до дерева. А для компенсації навантаження, яку метал витримує слабкіше, можна «хрестувати»
- перша фанерна обшивка також буде великим плюсом до стійкість вашого каркасного будинку. Тому не варто її ігнорувати. Але ні в якому разі не треба вважати, що вона впорається поодинці
Ці заходи застосовуються будівельниками ще на старті проекту і заздалегідь включені в кошторис. Так що перевіряйте проект, перш ніж його затвердити і заплатити.
Що буде, якщо не ставити укосіну
Популярне питання, відповідь на якій не порадує жодного домовласника. Буде втрата міцності,Просадки і обвалення перегородки. Рідко коли така будова витримує хоча б 1 рік. А при сильних зимових буранах, а також снігопадах, навіть півроку рідкість.
Збільшуються бічні навантаження на каркас, отже, створюється ефект «карткового будиночка». Тому установка укосин обов’язкова, особливо в вітряних регіонах. При проектуванні проводиться розрахунок, до складу якого входять і кліматичні навантаження (сніг, вітер, волога).
Ігнорування таких вимог говорить просто про неписьменність інженера з будівництва особисто, та й всієї компанії, в загальному. При розробці важливо заздалегідь поцікавитися, чи є в складі проекту заходи, щодо опору цього недоліку.
Практика тимчасових укосин
Ще один важливий момент по темі — установка тимчасових укосин. Такі часто зводяться під час будівництва. Потім, у міру зростання будівництва і самого будинку, вони замінюються на інші елементи, що підвищують міцність на бічні навантаження. Це нормальна практика. Ось тільки часом такі «времянки» ставляться з недоліками.
Перша помилка, це виставляти їх «в рівну». Якщо ви плануєте потім їх знімати, то встановлювати необхідно зовні. Інакше подальший процес буде пов’язаний з псуванням обшивки, стін і негарним зовнішнім виглядом.
Підсумок: укосіни ставити треба. Не варто вважати, що це лише обережність, на якій можна заощадити. Будинок повинен бути міцним і вічним, а без підтримуючих елементів він таким ніколи не стане.
Розмір бруса для каркасного будинку. Сеченіедоскі в каркасному будинку.
Правила вимагають, щоб дошка для каркасного будинку використовувалася певного перетину. Нижня обв’язка або дерев’яний ростверк. Пакет з строенной обробленої антисептиком дошки перетином 50х200мм.брус ми не застосовуємо, з причин, незручності роботи і важкою вагою, його скручування і неможливості на це вплинути, а також прийнятим американським стандартам роботи.
Лаги підлоги і балки перекриття 50х200 мм, з кроком 600мм.
Це продиктовано а) російськими снип для витримування експлуатаційного навантаження в 240 кг/м2, б) найближчому відповідному перетині з необхідними американськими стандартами, в) для відсутності ефекту «батутності».
Багато в росії будують з дошки меншого перетину 50х150мм, з кроком 600мм. Аргументуючи це тим, що на цілих 25 відсотків менше матеріалу і дешевше, ну і нічого не ж провалюється. Це вірно, але тільки для цих приватних тверджень і цілей.
Однак,як показує практика, перекриття стакім перетином схильні передаватьзаметную вібрацію, «батутять» навіть відпростій ходьби, і непроходять нормативи по експлуатаціоннимнагрузкам і прогину. Тобто, незначна економія несе всебе безліч незручностей і ризиків.
Справедливості заради скажемо, що перетин дошки 50х150 безумовно може бути використано. Але для збереження всіх параметрів, потрібно просто скоротити крок з 600мм, на менший, відповідно до розрахунків. Однак в цьому випадку, економії матеріалу і кошти вже практично не буде. Тому ви самі вирішуєте, що для себе використовувати. Ми будуємо саме так, а якщо потрібна оптимізація матеріалів, робимо це з іншими вузлами і матеріалами, де це не буде критично або знижувати характеристики.
Також, наприклад, якщо у вас неексплуатований горище, тобто по балках перекриття, ніхто зараз не ходить, немає меблів і експлуатації, а в майбутньому ви не захочете його зробити житловим, то цілком логічно, зробити перетин поменше, ті ж 50х150 або навіть 40х150 для оптимізації, так як в цьому випадку, він буде грати роль тільки якоїсь стяжки і просто стелі, не відчуває навантажень, крім своєї ваги.
Кроквяна система 50х200мм з кроком 600мм. Тут працює виключно розрахунок. Кілька параметрів: вітрове навантаження в регіоні, у нас це урал; снігове навантаження в регіоні; власна вага покрівлі. Все це складаємо на квадратний метр загальної площі, робимо розрахунки і виходить просте і зрозуміле перетин крокв і крок, при яких всі параметри і безпеку відповідають.
Стійки зовнішніх і несучих стін 50х150мм з кроком 600мм. Однак для оптимізації, цілком проходять по навантаженнях і відповідають американським і канадським стандартам перетином 40х150мм.
Стійки внутрішніх перегородок 50х100мм, для оптимізації, 40х100мм.
Дошка для каркасного будинку повинна бути сухою.
