Одним з найбільш популярних видів облицювання будинків в даний час став сайдинг. Для його кріплення один до одного частіше застосовується j профіль для сайдинга. Необхідно розібратися, чим же такий хороший цей стикувальний матеріал, як і де використовується, а також в які місця його краще не ставити.
Зміст
що таке j профіль
Якщо подивитися на такі вироби для сайдинга, то майже всі вони нагадують будь-яку букву англійського алфавіту. Існують h, f і j-профілі. У всіх є особливе призначення і місця застосування при облицюванні будинку. Одним з основних став джі варіант, так як крім основних областей кріплення — вікна, двері, дах, його можна використовувати майже повсюдно. J профіль буває трьох видів:
- звичайний — має розміри висота 46 мм і ширина п’ятки 23 мм.
- арочний — за габаритами такий же, як попередній, але на ньому є насічки. Застосовується як для оформлення повністю круглих вікон, так і з одного боку і дверей.
- широкий-п’ята залишається як у звичайного, а висота варіюється від 85 до 91 мм.
області застосування j профілю
Основна область кріплення профілів даного виду-це облицювання вікон, дверей і кутів будинку. Для того щоб перекрити торцеві частини панелей сайдинга. Застосовують і як фінішний профіль. Під похилими скатами даху необхідно ставити саме його, але він має один істотний недолік, не фіксує панелі сайдинга, в той час як j варіант з цим відмінно справляється. Для кутів будинку існують спеціальні профілі, але за ціною вони набагато дорожче, тому більшість майстрів застосовують більш бюджетний варіант, замінюючи їх j типом.
Єдине місце, куди точно не варто кріпити даний вид — це стартовий рівень, так як в поглибленні або п’яті в дощову погоду накопичується вода, а друга причина — такий варіант вважається підтримуючим, а не кріпильним. Якщо буде дути вітер, то всю конструкцію може зірвати частково або повністю.
Для того щоб облицювання будинку виглядала як єдине ціле, то вибирати колір профілю потрібно відповідно до кольору самого сайдинга. Виробники дають широкий асортимент і хорошу колірну гамму всіх необхідних матеріалів і кріплень.
оформлення будинку своїми руками
Професіонали в області облицювання будівель виконають роботу набагато швидше, ніж простий обиватель, але так цікаво спробувати свої сили у всіх областях будівництва, особливо якщо будинок зведений власноруч.
Монтаж сайдинга починається з підготовчого етапу, а саме очищення стін від нависаючих елементів. Все необхідно зняти-водостічні труби, лиштви, віконниці. Потім робиться точна розмітка по будівельному рівню і за допомогою тонкого бруса проводиться лати будівлі. До дерев’яного будинку їх кріплять саморізами, до цегляного або кам’яного за допомогою перфоратора з використання дюбелів.
Після цього кріпляться інші — по кутах і для переведення в готівку дверей і вікон необхідно виставити j варіант. При цьому потрібно залишати невелику відстань до нижнього і верхнього краю будівлі, так як профілі можуть піддаватися охолодженню або нагріванню і від перепаду температур або стискатися, або розширюватися. Якщо відбудеться останнє і упор вироби в тверду поверхню, то від подібного воно може потріскатися і лопнути, а це призведе до деформації всієї облицювання. Профіль краще кріпити до дерев’яної обналічке прес-шайбами, так як при використанні цвяхів молоток може теж пошкодити матеріал. Їх треба трохи не докручувати, щоб зазор дозволяв легко рухатися виробу при зміні температурного режиму.
Правильним монтажем j профілів для дверей і вікон є наступне: спочатку кріпляться вертикальні планки і тільки після горизонтальні. З двох кінців верхній матеріал загинається і лягає на вертикальні.
Всі підготовчі роботи виконані і тільки тепер починається кріплення панелей сайдинга. Спочатку нижня, яка закриє стартовий профіль, а потім наступні. Вони вставляються в вироби і надійно замикаються, а теж фіксуються прес-шайбами. Одна з них просовується в овальні прорізи панелі по її центру, яка теж не докручується, як і в разі кріплення профілів.
Під скати даху монтується j тип, а на карниз — стартовий. Робота триває, як і при облицюванні самого будинку. Панелі можна кріпити в нахлест, але краще використовувати н профіль.
використання сайдинга різних фактур
Звичайно можна весь будинок покрити одним і тим же матеріалом, але існує такий вид, як сайдинг альфа. Даний тип більш міцний і використовується на нижню частину будівлі. Альфа профіль закриє будь-який фундамент, з тією лише різницею, що при стрічковому лати кріпиться до самого бетону, а якщо будинок стоїть на палях, то доведеться зробити навісну обрешітку. Процес прикраси, як дві краплі води, схожий на облицювання самого будинку. Єдине, що необхідно, крім очищення самого фундаменту доведеться виконати те ж саме і з поверхнею земельної ділянки.
Для більш красивого оформлення користуються різними фактурами. Якщо весь будинок оброблений звичайним, одноколірним матеріалом, то фундамент можна виділити сайдингом під природний камінь або цегла. Добре виглядає і старе, потерте часом дерево. Відрізнити справжній камінь від сайдинга під цей матеріал на фото навіть неможливо.
При облицюванні будинку, для більшої його привабливості можна використовувати один виріб, але різних кольорів або два, наприклад, камінь і дошка.
висновок по темі
При правильному і якісному монтажі всіх складових і кріплень облицювання прослужить довго, а щорічний процес фарбування будинку піде в минуле приблизно на 30 років. Будь-який вид сайдинга потрібно тільки промити струменем води зі шланга. Хороший натиск прибере бруд, що осіла за рік, і додасть будинку первісний вигляд.
для цокольного і фасадного оформлення дуже часто використовуються . Фурнітурні елементи для сайдинга: профілі, аксесуари, планки – дозволяють зробити акценти на певних ділянках будови, а також замаскувати місця стикування матеріалу і незначні нерівності. Таким чином, призначенням системи аксесуарів є поліпшення зовнішнього вигляду споруди і надання завершеності його вигляду.
Полівінілхлоридні і металеві сайдинг-панелі в процесі облицювання закріплюються на обрешітці за допомогою цвяхів або саморізів по всій довжині з кроком в 35 сантиметрів, що відповідає розташуванню перетинають профілів каркаса. Окантовка, а також стикування елементів по довжині здійснюється спеціальними профілями для сайдинг-панелей або планками. Кожен конкретний випадок передбачає застосування планок певної конфігурації і відповідних розмірів.
Застосування j-профілю
J-подібний профіль використовується, як правило, для окантовки і декорування дверних і віконних прорізів. Дуже важливо використовувати даний профіль і на завершальному етапі обшивки фронтонів будівлі сайдинговими панелями. Нерідко j-подібні планки сайдинга застосовуються при облицюванні, якщо необхідно оформити тільки одну стіну, що робить такий профіль, за своєю суттю, кінцевим або окантовочним. Іноді такий профіль застосовується замість окантовки і при обробці карнизів.
Довжина планок, як правило, становить 3,66 м. Встановлюється джі-профіль так само, як і будь-який інший: проводиться жорстке кріплення на саморізи або цвяхи з кроком в 35 сантиметрів.
Інші види профілів і їх застосування
Для облицювання фасаду і цокольного ділянки будівлі застосовуються різні види планок.
- фінішна рейка для сайдинг-панелей застосовується на етапі завершення установки елементів облицювання і додаткових фурнітурних виробів. Місцями установки таких рейок є подкарнизное простір, ділянки при околооконной планці і поруч з вітрової дошкою.
- початкова профільна рейка, або стартовий профіль, встановлюється для кріплення першого панельного елемента. Такий профіль повністю закривається сайдінговой панеллю.
- відливи, або рейки відливів, монтуються з метою прикриття нижніх ділянок віконних укосів.
- вітровими рейками виконується обробка торцевих частин покрівлі.
- зливні планки встановлюються безпосередньо над вікном.
- н-образні рейки застосовуються в якості планки для з’єднання сайдінгових панелей.
- застосування профілів внутрішніх кутів забезпечує стикування облицювальних панелей на кутових ділянках. Крім того, такий профіль може бути задіяний на стиках підшивки вертикальних стін фронтону і нижньої ділянки виступаючої покрівлі.
- зовнішні кути використовуються при стикуванні оздоблювальних панелей на кутових ділянках, а також можуть бути встановлені на торцевому ділянці даху.
- Віконні планки необхідні для того, щоб якісно закрити укоси заглиблених вікон або дверей. Білявіконні планки виконують подвійну функцію, не тільки закриваючи дверні та віконні укоси, але і замінюючи широкі лиштви у вигляді j-подібних профілів.
Правила монтажу
Існують певні вимоги, виконання яких дозволяє виконати монтаж додаткових елементів правильно.
- початковий, або стартовий, сайдинговий профіль кріпиться внизу каркаса обрешітки при виконанні горизонтальної установки панелей. При необхідності виконати вертикальний монтаж планка повинна бути встановлена з того боку, звідки планується почати обробку фасаду над цокольною частиною. Кріплення такого профілю виконується жорстко, необхідний щільний притиск планки до каркасу обрешітки, яка є зачепом для панелей
- установка фірмових підсистем вентильованих типів фасадів передбачає використання спеціальних горизонтальних профілів. При застосуванні саморобних конструкцій необхідно додати при обрешітці з cd-профілю такий тип планки, як ud-профіль, а при наявності обрешітки з пиломатеріалу використовується перфорований тип куточка.
- оформлення зовнішніх кутів і стикування оздоблювальних панелей виконується спеціальним профілем, що дозволяє сайдинговим панелям входити з двох сторін. Монтаж такого профілю передбачає розташування рейок обрешітки строго на рівні 10 сантиметрів від кута споруди. Такий профіль не повинен бути обов’язково гладким. Він може бути фактурним і повторювати рельєфність основних панелей.
- внутрішні кути облаштовуються за допомогою спеціальних напрямних. Спеціальний внутрішній профіль для сайдинг-панелей може бути замінений двома j-trim планками, які встановлюються на окремих площинах. Необхідність десятисантиметрового відступу від кута при роботі з даними елементами зберігається.
- фінішні планки конфігурацією схожі з j-trim, але мають меншу товщину. Стандартна довжина такого елемента відповідає довжині планки j-trim і розмірами стартових профілів. Оздоблювальні сайдинг-панелі, заправлені в фінішну планку, слід додатково зафіксувати оцинкованими кріпленнями через облицювання.
- стіни будівлі дуже часто бувають довшими, ніж стандартний розмір використовуваних профілів. З метою об’єднання оздоблювальних елементів використовується н-подібний профіль. Якщо несучі рейки обрешітки розташовані вертикально, то саме в такому ж положенні монтується н-подібна планка. Для монтажу такого профілю між вертикальними несучими каркаса слід закріпити горизонтальні каркасні рейки. Кріплення н-образних планок не має будь-яких відмінностей від монтажу інших профілів для фасаду або цокольній частині будівлі.
- у зонах навколо вікон і дверей, для того щоб закрити укоси, слід використовувати білявіконні профілі-планки, які іноді називають f-подібними. Широка частина такої планки служить для перекривання укосу. Для кріплення елемента використовуються саморізи з оцинковки, розташовані з кроком в 30 сантиметрів.
як зробити укіс з пластикових панелей (відео)
Розрахунок кількості матеріалу
Самостійно виконати розрахунок кількості профільних планок для облицювання споруди сайдингом нескладно.
- число н-образних планок розраховується після визначення типу фасадної обробки. При монтажі оздоблювальних панелей внахлест застосування сполучних планок не потрібно. При необхідності використання н-образного профілю слід показники ширини кожної стіни споруди розділити на показники довжини однієї оздоблювальної панелі.
- кількість стартових і фінішних профільних планок розраховується виходячи з периметра стін споруди, яке підлягає сайдінговой обробці.
- розрахунок кількості j-образного профілю проводиться після складання схеми ділянок, на яких передбачається застосовувати такий добірний елемент. Підсумовувавши довжину всіх таких схематично позначених ділянок, до кінцевого результату необхідно додати близько десяти відсотків на так звану прирізку.
- білявіконні планки і лиштви для обрамлення дверних і віконних прорізів використовуються в обов’язковому порядку, а їх кількість розраховується за сумою ширини і висоти всіх прорізів на фасадній частині будівлі з додатком п’яти відсотків на прирізку і можливі огріхи.
Крім стандартних способів застосування профільних елементів, при облицюванні фасадної або цокольній частин будівлі, існує велика кількість додаткових варіантів, що дозволяє виконати оформлення будівель відповідно до різноманітних дизайнерськими рішеннями.
Слід пам’ятати, що не можна економити на придбанні добірних елементів. Від якості монтованих профільних планок і інших деталей залежить не тільки зовнішня естетика всієї облицювання будівлі, але і довговічність виконаного на основі сайдинг-панелей покриття для стін і цоколя.
як обшити віконний отвір сайдингом (відео)
– відмінний матеріал для облицювання будинку. При своїй доступній вартості він має безліч позитивних експлуатаційних і технічних характеристик.
Вам пропонується докладна інструкція по самостійному монтажу сайдинга. Керівництво універсальне. Дотримуючись його положень, ви зможете виконати обробку будь-яким , що передбачає монтаж на обрешітку: фіброцементним, дерев’яним, металевим, вініловим та ін.
Сайдинг найкраще кріпити до попередньо змонтованої обрешітки. Працюємо в наступному порядку.
перший етап-вибираємо матеріал
Каркас можна зібрати з дерев’яного бруса або металевого профілю. Вироби з металу більш міцні і довговічні. Крім цього, металева решетування набагато легше кріпиться до нерівного основи.
Дізнайтеся, а також ознайомтеся з алгоритмом обчислень з акцентом на можливі нюанси.
Установка профілів виконується з півметровим кроком. Для кріплення до стіни використовуються підвіси. Ця методика дозволить нівелювати перепади поверхні і закріпити елементи каркаса за рівнем.
Дерев’яна решетування дешевше. При виборі цього варіанту звертайте увагу на стан деревини. Забороняється, щоб:
- матеріал шарувався;
- був деформованим;
- мав синюшні плями і сліди гнилі і т. Д.
Елементи дерев’яної обрешітки потрібно просочити антипіреном і антисептиком. Якщо будинок побудований з дерев’яних елементів, стіни також слід обробити перерахованими препаратами.
другий етап-готуємо підставу
Обрешітку найлегше кріпити до рівної основи. В першу чергу прибираємо будь-які деталі, які можуть перешкодити. Це всілякі плитки, бруски, лиштви, водостоки і т. Д.
третій етап-встановлюємо напрямні
Сайдинг найкраще кріпити горизонтально. Бруски або профілі обрешітки в такому випадку фіксуємо вертикально.
Для кріплення напрямних до дерев’яних стін використовуємо цвяхи або саморізи. Якщо будинок побудований з бетонних блоків або цегли, кріпимо дюбелями, попередньо висвердливши для них отвори в стіні будинку.
Кожну рейку вирівнюємо за рівнем.
Важливо! якщо ви плануєте виконувати зовнішнє , обрешітку для сайдинга найкраще кріпити вже після завершення всіх ізоляційних робіт. В даному випадку обрешіток буде дві: для ізоляційних матеріалів і для облицювання. При цьому рейки двох каркасів повинні розміщуватися паралельно один одному.
Можете, звичайно, спробувати укласти ізоляційні шари після кріплення обрешітки для сайдинга, але так не дуже зручно.
монтуємо j-профілі
Стартові напрямні повинні бути закріплені ідеально, тому що від правильності їх установки залежить якість всієї облицювання.
Перший крок. беремо рівень і знаходимо нижню точку на обрешітці. Відступаємо від неї вгору 50 мм і ставимо мітку. Для цього трохи вкручуємо в рейку саморіз.
Другий крок. послідовно просуваємося навколо будови і продовжуємо ставити саморізами мітки для фіксації стартових профілів. Також саморізи вкручуємо по кутах будинку.
Третій крок. натягуємо між кутовими мітками мотузки.
Четвертий крок. Відзначаємо на рейках кордону установки кутових профілів. Беремо сам профіль, прикладаємо його до кута каркасної конструкції і ставимо по краях мітки за допомогою олівця.
Важливо! між профілями залишаємо 1-сантиметровий зазор для компенсації температурних деформацій.
Між стартовими напрямними і цвяховимиПланками залишаємо зазор.
Щоб не робити 6-міліметровий відступ, можна відрізати частини цвяхових планок так, щоб при температурних змінах вони не впиралися в j-профіль.
Важливо! стартові профілі треба змонтувати строго горизонтально! виправляйте відхилення стільки часу, скільки потрібно.
Якщо встановити напрямні з відхиленнями від рівня, сайдинг теж перекосить. Виправити це надалі буде вкрай важко.
монтуємо зовнішні кутові профілі
Перший крок. розмічаємо софіти. Нам потрібно бачити, де в подальшому будуть знаходитися краю цих елементів.
Другий крок. прикладаємо направляючу до кута каркаса. Робимо це з 3-міліметровим зазором до софіту або даху. Кріпимо профіль саморізами.
Нижню межу елемента розміщуємо на 0,6 см нижче краю стартового профілю.
Третій крок. перевіряємо вертикальність установки. При відсутності відхилень, фіксуємо низ, а після – інші місця. Фахівці не радять розташовувати кріплення в кутових елементах занадто часто.
Якщо будинок вище 300 см, профілі треба буде накладати один на інший. Щоб це зробити, підрізаємо верхній профіль. В результаті між планками стикуються елементів повинен залишитися 9-міліметровий проміжок. При укладанні елементів витримуємо нахлест 2,5 см.
Важливо! профілі стикуємо на одному рівні по кожній стороні будинку.
Якщо цоколь має виступаючу конструкцію, профіль укорочуємо, щоб між ним і цоколем залишався 6-міліметровий зазор.
Корисна порада! замість кутового профілю дозволяється встановлювати 2 j-елемента (стартових). Так ви зможете заощадити гроші. Але є у цього рішення і свій недолік-кут буде не таким герметичним, як при використанні спеціального кутового профілю. Вирішивши скористатися цим методом, попередньо проклейте стіну за подібним кутом смужкою рулонного гідроізоляційного матеріалу.
монтуємо внутрішні кутові профілі
Порядок монтажу цих елементів не має істотних відмінностей від технології облаштування зовнішніх кутів між профілем і софітом залишаємо відступ в 3 мм, нижній край профілю опускаємо нижче j-планки на 0,6 див.
Якщо знизу є виступаючий цоколь або інший елемент, выбивающийся загального рівня, то між ним і профілем теж залишаємо 6-міліметровий відступ – не можна, щоб профіль внутрішнього кута упирався в нього.
Існує 3 методи облаштування внутрішніх кутів, дивіться малюнок.
Якщо висота стіни більше 300 см, виконуємо зрощування профілів. Технологія така ж, як і при облаштуванні зовнішніх кутів.
Між планками залишаємо 9-міліметровий відступ, акуратно обрізаючи зайвий матеріал. Нахлест верхнього елемента на нижній — 2,5 см.кріпильні елементи встановлюємо з 4-сантиметровим кроком, розміщуючи їх строго в центрі призначених для цього отворів. Виняток-сама верхня точка. Тут кріплення потрібно встановити у верхній частині отвору.
монтуємо обрамлення прорізів
У більшості недосвідчених майстрів труднощі виникають саме на стадії обрамлення і дверних прорізів. Порядок роботи буде відрізнятися в залежності від того, як облаштовані отвори по відношенню до площини стіни.
отвори в одній площині з фасадом
В даному випадку робимо наступне.
Перший крок. виконуємо гідроізоляцію прорізів.
Другий крок. кріпимо на отвори лиштви або ж j-профілі. Кожен отвір облаштовуємо з використанням 4 наличників: пари вертикальних і пари горизонтальних.
Третій крок. з’єднуємо профілі.
Щоб з’єднання наличників було максимально акуратним, робимо так:
Лиштва внизу з’єднується точно так же, тільки лише містки треба буде надрізати і відігнути на бічних елементах для їх подальшої накладки на профіль внизу.
отвори втоплені в фасад
При установці білявіконних профілів працюємо з дотриманням тих же рекомендацій, що і при установці наличників, тобто створюємо на профілі надрізи, відповідні величині глибини отвору, а потім загинаємо містки і вставляємо їх в фінішні елементи.
Не полінуйтеся розібратися в принципах відгинання подібних містків. Робимо їх так, щоб вони закривали стик елементів облицювання. В результаті волога не зможе проникати всередину.
монтуємо першу панель
Починаємо облицювання з найменш помітною стіни будівлі. Так ми зможемо потренуватися і опрацювати всілякі неточності.
Перший крок. вставляємо першу панель облицювання в кутовий профіль і в замкове з’єднання стартової смуги.
Важливо! між першим елементом облицювання і нижньою частиною замку кутового профілю залишаємо 6-міліметровий температурний зазор.
Другий крок. прикріплюємо панель до обрешітки.
Важливо дотримати розміри технологічних відступів. Якщо облицювання проводиться в теплу погоду, витримуємо 6-міліметровий відступ, якщо в холодну – збільшуємо зазор до 9 мм. При установці обрізків панелей відступи можна зменшувати.
нарощуємо панелі
Елементи облицювання нарощуємо внахлест або за допомогою н-профілю.
При кріпленні панелей внахлест, потрібно попередньо вкоротити замки облицювальних панелей і кріпильні рамки, щоб в результаті нахлест мав 2,5-сантиметрову довжину.
Монтаж н-профілю виконується подібно кутовим елементам-вгорі відступаємо 0,3 см від софіту, знизу опускаємо на 0,6 см по відношенню до стартового профілю.
Важливо! між н-профілем і будь-якими перешкодами на будинку залишаємо 6-міліметровий відступ.
монтуємо решті сайдинг
Продовжуємо облицювання будинку сайдингом. Технологія роботи аналогічна порядку кріплення першої панелі.
Важливо! кожен 2-3 ряд перевіряємо горизонтальність облицювання за допомогою рівня.
Дійшовши до отвору, видаляємо непотрібний шматок потрапляє на отвір панелі.
Надійне кріплення панелей забезпечуємо за допомогою «зачепів». Для цього нам знадобиться пуансон.
Монтуємо додатковий фінішний профіль в нижній частині отвору. Він дозволить вирівняти облицювання по площині.
монтуємо під дахом
Під покрівельною конструкцією кріпимо j-профіль.
Працюємо в наступному порядку.
Перший крок. заміряємо відстань між нижньою частиною замку фінішного елемента і замком передостанньої облицювальної панелі.
Другий крок. віднімаємо від отриманого виміру 1-2-міліметровий відступ.
Третій крок. розмічаємо цілу панель, відрізаємо її верхню частину з замковим з’єднанням.
Четвертий крок . Створюємо» зачепи » у верхній частині елемента з 20-сантиметровим кроком. Для цього робимо надрізи і відгинаємо їх на лицьову сторону.
П’ятий крок. вставляємо підрізаний елемент в передостанню сайдингову панель. Легким рухом вгору замикаємо вставлений елемент в замковому з’єднанні фінішного профілю.
монтуємо фронтон
Обшиваємо фронтон по периметру. Всі кріплення, крім верхнього, встановлюємо в центрі отворів. Верхній же кріпильний елемент встановлюємо вгорі отвори. Обшивати можна як профілями для облаштування внутрішніх кутів, так і стартовим профілем.
Порядок монтажу аналогічний кріпленню стінових панелей. Підрізаємо краю елементів і з’єднуємо з замками приймаючих профілів. Пам’ятаємо про 6-міліметровому відступі при монтажі в теплу погоду і 9-міліметровому при виконанні роботи взимку.
Останній елемент обшивки фронтону кріпимо безпосередньо через матеріал панелі – так можна робити тільки тут.
Облицювання завершена.
Дізнайтеся, як, а також розгляньте розрахунки і покрокове керівництво, з нашої нової статті.
Щоб обробка будинку панелями пройшла максимально успішно, потрібно знати певні тонкощі виконання такої роботи. Існує перелік загальних рекомендацій для будь-якого сайдинга, а також окремі поради для панелей, виготовлених з конкретного матеріалу.
для різних матеріалів
Тепер ви зможете власноруч виконати на вищому рівні.
найменування (модель) примущества довжина х ширина х товщина, мм кількість в упаковці, шт вініловий сайдинг » kanada плюс»
1. Фарбування в темні тони виконується із застосуванням методу «cool colour» (поглинання тепла), що передбачає використання суперконцентратів.
2. Відмінний зовнішній вигляд залишається незмінним навіть при впливі високих і низьких температур, діапазон яких коливається від -50°с до+ 60°с.
3. Зберігає ударостійкість, навіть якщо температура навколишнього середовища опускається до показників -20 60°с.
4. Не схильний до мікробіологічної корозії (грибки, цвіль).
3660 х 230 х 1,1 20 акриловий сайдинг «kanada плюс «серед інших корисних якостей акрилового сайдинга» kanada плюс» варто виділити:
Підвищену стійкість до впливу прямих ультрафіолетових променів;
Відмінну переносимість до кислотних і лужних розчинах, а так само до різних жирів;
Хорошу переносимість мийки з хімічними миючими засобами;
Високий ступінь деформаційної стійкості (відмінно переносить температуру до 75°-80° с). 3660 х 230 х 1,1 20 «альта-сайдинг» – вініловий сайдинг «альта-сайдинг – — це:
Один з найбезпечніших оздоблювальних матеріалів на російському ринку;
Морозостійкість і здатність зберігати міцність навіть при дуже низьких температурах (від -20 до -60°с);
Стійкість до значних перепадів температур і впливу зовнішнього середовища;
Довговічність: термін експлуатації «альта-сайдинга» — до 30 років;
Стійкість до впливу агресивних речовин (для очищення сайдинга можна використовувати миючі засоби);
Несхильність зараження пліснявими грибками.
3660 х 230 х 1,1 20 фасадний металевий сайдинг инси сайдинг «инси» виготовляється з оцинкованої сталі, покритої шаром полімерного складу, а значить, успадковує всі переваги цього матеріалу:
Стійкість до перепадів температур (-50°с — +80° с) і механічних пошкоджень;
Тривалий термін служби зі збереженням первинних властивостей (близько 50 років);
Екологічність;
Негорючість;
Можливість монтажу як по горизонталі, так і по вертикалі;
Захист будівлі від перегріву (в системі вентильованого фасаду);
А при виборі одного з двох нових кольорів (вільха або палісандр) – повна імітація зовнішнього вигляду.
Довжина до 6000,
Ширина до 200,
Товщина 0,5-
Вдалої роботи!
відео-монтаж сайдинга своїми руками
Щоб отримати ідеально рівну поверхню облицювання фасаду сайдингом потрібен надійний і міцний каркас, здатний витримати вагу всієї конструкції і динамічні навантаження. Точно зібрати обрешітку простіше, ніж вирівняти основу для монтажу покриття. Її монтаж і обшивку оздоблювальним матеріалом необхідно виконувати з дотриманням правил про те, як кріпити профіль для сайдинга.
Крім того, при обробці всі намагаються утеплити будинок і забезпечити внутрішню вентиляцію фасаду.
Який вибрати матеріал для каркаса?
Передові позиції серед інших матеріалів зайняв оцинкований профіль для монтажу сайдинга, завдяки таким якостям, як:
- корозійна стійкість;
- висока міцність;
- пожежостійкість;
- зручність транспортування і монтажу;
- легкість обробки і швидкість установки;
- невелика вартість;
- безвідходність;
- довговічність.
Для каркасів під облицювання застосовують також дерево, але воно не таке стійке при обробці фасадів, як метал, оскільки на готову конструкцію круглий рік діють опади, сонце і вітер.
Щоб якісно обшити стіни, треба правильно підготувати каркас. Для цього необхідно правильно дотримуватися технологію, так як лати виконує відразу три функції:
- вирівнювання стін;
- утримування теплоізоляції та облицювання;
- забезпечення вентиляції фасаду.
Комплектуючі сайдинга
Несучий п-подібний профіль для монтажу сайдинга виконується з оцинкованого металу з розмірами 60х27х300 см.товщина листової сталі досягає 1 мм, що забезпечує високу міцність.
Через високу ціну багато застосовують профілі для гіпсокартону, надійність яких нижче, але вага сайдинга з утеплювачем вони витримують, якщо застосовуються легкі облицювальні панелі, а також застосовується додаткове посилення перемичками.
Профіль обрешітки монтують у вертикальному положенні, якщо панелі сайдинга розташовуються горизонтально. Відстань між профілями для сайдинга становить 40-60 см.
Якщо облицювальні панелі виготовлені з важкого матеріалу, інтервал між стійками скорочують до 25 см.на кутах встановлюють здвоєні профілі. Каркас тримається на п-образних підвісах, закріплених на бетонних стінах дюбелями, а на дерев’яних — саморізами. Їх кількість визначається відстанню між точками опори, що становить 60-80 см. Якщо передбачаються значні динамічні навантаження (вітрові), його можна зменшити. Замість підвісів можна застосовувати саморобні консолі, виготовлені зі шматків профілю. Каркас також може кріпитися за допомогою висувних кронштейнів і напрямних.
Відстань між профілями для сайдинга під цоколь, розташованими горизонтально, становить 46 см (по висоті панелей). Каркас посилюється вертикальними перемичками. Часто під цоколь використовують для сайдингу, як більш міцний і стійкий до атмосферних впливів.
Для кріплення профілів до підвісів застосовують короткі саморізи по металу. Плити утеплювача фіксуються тарілчастими дюбелями.
Металевий каркас встановлюється в три етапи:
- підготовка стін;
- розмітка поверхні основи;
- монтаж профілів.
Кожен етап важливий, оскільки конструкція має значну вагу і вітрове навантаження. Тут не можна економити на матеріалах.
Підготовка до обробки стін
- створення вільного простору для роботи біля будинку і спорудження будівельних лісів.
- видалення предметів, що заважають: віконниць, лиштв, решіток, водостічних труб, гілок рослин.
- відновлення зношених поверхонь: заміна відшарувалася штукатурки, старих дощок, частин кладки, закладення тріщин і відколів. Великі тріщини зміцнюються замками з металевого профілю.
Утеплювач
Поширеними видами теплоізоляції під є мінеральна вата, пінопласт і ековата. Пінопласт зручний для монтажу, має хороші технічні характеристики, але володіє низькою паропроникністю і служить не більше 15 років. Мінвату слід брати у вигляді напівжорстких плит, оскільки рулонна з часом може сповзти. Для ековати потрібно спецобладнання і її доцільно застосовувати для внутрішнього утеплення сухих приміщень.
Утеплювач укладають трьома способами.
- наклеювання на стіну перед монтажем обрешітки.
- укладання між стійками обрешітки.
- спочатку виконується другий варіант монтажу, після чого зверху проводиться перпендикулярна установка наступної обрешітки з укладанням між профілями наступного шару утеплювача. Спосіб є найдорожчим, але ефективним, оскільки стики між плитами теплоізоляції перекриваються верхнім шаром.
Утеплювач утримується профілями, клеєм або пластиковими грибками.
Монтаж каркаса
Одним з поширених способів монтажу каркаса є наступний.
- кріплення підвісів за допомогою дюбелів або саморізів. На один несучий профіль потрібно не менше трьох кріплень. Верхня і нижня опори відступають від кінців стійок на 15-20 см.
- монтаж верхнього і нижнього пн 28х27. Важливо встановити їх за рівнем строго горизонтально. Від правильної установки нижнього профілю залежить розташування сайдинга. Від вимощення робиться відступ на 2-3 см. Для пучинистого грунту відстань збільшується. Під несучий профіль забезпечується вільний хід на 0,5 см.
- перш за все розміщуються несучі стійки на кутах будинку. Для цього профіль пп 60х27 робиться здвоєним, за допомогою з’єднання планок під прямим кутом саморізами.
- несучий профіль відрізається до необхідної довжини або нарощується за допомогою з’єднання, закріпленого саморізами. Щоб не послабити каркас в цих місцях, планки розміщуються з послідовним чергуванням з’єднання зверху і знизу.
- вертикальні стійки заводяться в напрямні і кріпляться підвісами, з охопленням «вусами» з двох сторін. Перш проводиться фіксація їх саморізами у верхній і нижній напрямних, установка за рівнем, а потім кріплення до підвісів. Для запобігання скрипу при на каркас під кожен торець встановлюються пластикові вкладиші.
- по периметру обшиваються всі отвори. При необхідності стійки додатково кріпляться поперечними профілями. Для цього можна застосовувати обрізки, завдяки чому технологія є безвідходною. Найкоротші шматки йдуть для виготовлення саморобних підвісів, які могутніше фірмових.
- також обшивається сайдингом. Для пальового фундаменту він виконує функцію забирання, закриваючи цоколь. Відстань між горизонтальними профілями вибирається за розміром полотен облицювання, а зазор — від товщини утеплювача. Під вертикальні стики елементів сайдинга робляться вертикальні поперечки з профілю.
Розрахунок кількості облицювання
Перед тим як кріпити профіль для сайдинга, слід перш визначити його кількість. Спочатку розраховується площа обшивки. Для цього частини будинку діляться на прості геометричні фігури і до суми додається 10 %.
Розміри і способи з’єднань панелей
Коли вибирається вініловий або акриловий профіль для сайдинга, розміри варіюються в межах:
- довжина — 2,5 — 4 м;
- ширина — 20 — 30 см;
- товщина листа — 1 — 1,2 мм.
Розрізняють різні за формою профілі для сайдинга (фото нижче): ялинка, корабельна дошка (брус), блок-хаус (колода).
Для розрізання сайдинга знадобиться електролобзик, ножівка, ніж, болгарка з відрізним диском.
Панелі з’єднуються між собою внахлест або замком. Робиться це акуратно, докладаючи зусиль, поки верхній і нижній елементи кріплення не зійдуться. З’єднання повинно бути вільним, без натягу. В іншому випадку панелі можуть викривитися при температурній деформації. Не допускається порушення горизонтальності, що погіршує зовнішній вигляд фасаду.
Установка профілю для сайдинга
- визначається нижній рівень. Для цього по всьому периметру будівлі проводиться нижня лінія (вище рівня вимощення на 3-4 см).
- встановлюється стартовий профіль для сайдинга по зазначеному рівню і закріплюється саморізами. Між її окремими секціями залишається зазор в 6 мм.
- зовнішній і внутрішній кутові елементи монтуються нижче краю стартовою рейки на 6 мм. Нагорі залишається місце під установку софіта — панелей для обшивки низу фронтонних і покрівлі. Кутова деталь повинна вільно висіти на кріпленні. Саморізи вворачиваются з кроком 20-40 см.стикування частин кутових деталей проводиться нахлестом в 2 см. Для цього відпилюється внутрішня частина деталі і залишається лицьова.
- облицювання прорізів виконується так:
А) укладання фартухів гідроізоляції;
Б) кріплення наличників або j-профілів;
В) з’єднання профілів. - перша панель фасаду вставляється в кутовий і в стартовий профіль для сайдинга. Технологічні відступи на температурне розширення в теплу погоду складають 6 мм, а в холодну — 9 мм.нарощування на стиках проводиться внахлест або за допомогою h-профілів. Решта сайдинг монтується аналогічним чином. Кріплення проводиться від середини до країв.
- останню панель слід монтувати тільки тоді, коли буде встановлений фінішний профіль для сайдинга. Він схожий на стартовий, тільки трохи тонше. В кінці монтажу необхідна різка останньої панелі. Смуги обрізають також при установці під вікнами.
Монтаж облицювання фронтону
Облицювання фронтону слід робити так само, як кріпити профіль для сайдинга. Фронтон по периметру обшивається стартовим профілем або для внутрішніх кутів. Панелі кріпляться аналогічно стіновим. Тільки кожен елемент підрізається під кутом і вставляється в замок приймаючого профілю. Тут також передбачені технологічні зазори в 6 мм.
- кріплення вкручується в центр отворів на панелях.
- затягування кріплення не повинна бути щільною, щоб облицювання не жолобилася при температурній деформації.
- панелі кріпляться зліва направо зі збереженням строго горизонтального положення.
- при монтажі сайдинга слід залишати технологічні зазори.
- кріплення панелей проводиться тільки через спеціальні отвори. Забивати цвяхи або вворачивать саморізи крізь матеріал сайдинга не допускається.
- облицювання дерев’яних будинків проводиться тільки після усадки.
- фізичні властивості облицювання залежать від того, який профіль для сайдинга застосовується. При температурі нижче -10 0 с вініловий сайдинг втрачає пластичність і може розтріскуватися.
- при монтажі панелі розміщуються вільно, без натягу.
- кріплення і металеві деталі, використовувані при обшивці будинку, повинні бути надійно захищені від корозії. В іншому випадку кріплення буде ненадійним, а на облицюванні з’являться патьоки іржі.
- іноді панелі сайдинга кріплять вертикально. Тоді обрешітку під них слід розташовувати горизонтально.
Висновок
Правильно виконаний каркас дозволить сайдингу розташовуватися в одній площині. Монтаж панелей повинен проводитися без натягу і з технологічними зазорами. Тоді температурна деформація не призведе до його викривлення.
Точне дотримання інструкції про те, як кріпити профіль для сайдинга, з урахуванням створення необхідної міцності і особливостей використовуваних матеріалів, дозволить якісно виконати роботу своїми руками.
Установка j-профілю на фронтон щипцевих дахів
Двосхилі дахи будинків, у яких стіна будови плавно переходить в стіну горища або мансардного поверху, прийнято називати щипцевими, а сам фронтон в цьому випадку називається щипцем.
Як і в інших подібних випадках для забезпечення потрібної точності стикування робиться шаблон. Для його виготовлення використовують пару відповідних обрізків j-профілю, один з яких встановлюється на вже наявну сайдингову обшивку стін, а другий прикладають під відповідний покрівельний звис. На першому відрізку маркером проводиться лінія ухилу покрівлі, після чого, як зазначено на малюнку, проводиться підрізування шаблону (рис. 41).
Наступною операцією є розмітка за шаблоном j-рейки, яка буде використовуватися на лівій стороні фронтону. Для цього шаблон лицьовою стороною вгору накладають під кутом в 90° на розмічається профіль і маркером наносять мітку, після чого заготівля розрізається по отриманій межі. Зайві ділянки пластика видаляються повністю, тобто обрізається і цвяхова, і лицьова сторона.
Рис. 41. Установка j-профілю на щипець: а – виготовлення шаблону і установка профілю; б – стикування профілю по довжині; 1-шматок j – профілю; 2 – шаблон; 3 і 4-лівий і правий елементи обшивки відповідно.
Тепер шаблон потрібно повернути тильною стороною вгору і виконати розмітку другого j-профілю сайдинга docke, того, що буде використовуватися з правого боку фронтону. На відміну від попереднього шаблону, у цього профілю відрізається лише цвяхова планка, а лицьова сторона залишається без змін.
Підготовлені профілі в місці монтажу закріплюються на стіні за звичайними правилами кріплення вертикальних елементів. Для цього перший саморіз встановлюється по верхній кромці самого верхнього кріпильного отвору, всі інші шурупи загвинчуються по центрам. При цьому залишена необрізаною лицьова планка правого профілю вінілового сайдинга деці вводиться в паз лівого. Якщо це неможливо, через погане входу необрізаної лицьової планки в відповідну частину профілю, слід зробити обережну підрізування. Звернені наверх частини лицьових профілів замикають збирається вузол.
Інженери компанії «строймет» нагадують, що фронтони дахів, що виходять на сонячну сторону, сильно нагріваються, і це необхідно врахувати. Те ж саме можливо і на інших фронтонах, якщо використовується сайдинг docke темного кольору. Ситуація ускладнюється ще й недостатньою вентиляцією, характерною для таких ділянок даху, де звисаючий козирок обмежує циркуляцію, створюючи зони нерухомого повітря з високою температурою.
Щоб уникнути надмірного перегріву облямовують фронтони j-профілів, в процесі їх установки на стіну передбачається відступ близько 2,5 см від місця контакту стіни і даху. Щоб зробити такий відступ, зазвичай береться такий же j-профіль і прикріплюється на торець в ролі тимчасової розпірки між окантовкою і дахом. Іншими словами, в кут, утворений стіною і дахом, спочатку встановлюється на торець профіль, до якого притискається, а потім закріплюється j-профіль окантовки. Після виконання цієї операції перший з профілів виймається, а замість нього залишається відступ необхідного розміру.
На практиці відома ситуація, коли в цілях економії j-профіль на фронтонах взагалі не ставлять, укладаючи рядовий сайдинг зовсім без нього. Логіка міркувань така: адже торцеві звіси все одно обшиваються сайдингом або софітами, тим самим візуально прикриваючи різані кінці сайдинга. Дійсно, естетично такий монтаж виглядає цілком пристойно. Однак струменя сильного косого дощу або снігу неминуче проникають по обшитій сайдингом стіні до відкритих кінців рядового сайдинга. Через них волога надходить на стіни, так як покладеного за технологією перешкоди у вигляді j-профілю немає і, фактично, зовні красива обшивка взагалі не виконує своїх захисних функцій.
Більш того, в деяких випадках навіть j-профіль не в змозі впоратися з потужним потоком. Щоб повністю уникнути негативних явищ, потрібно місця стикування вінілового сайдинга деці в особливо відповідальних точках, до яких відносяться зовнішні і внутрішні кути стін і фронтонів, а також межі віконних і дверних прорізів, оббивати оцинкованої покрівельної бляхою. Якщо з якихось причин це неможливо, необхідно виконати обклеювання гідроізолом,Руберойдом або будь-яким іншим аналогічним матеріалом.
Установка внутрішнього кутового профілю сайдинга деці на фронтони
Якщо щипцовая дах має просту форму, зручніше користуватися не стандартним j-профілем, а спеціалізованими внутрішніми кутами (рис. 42). Це можливо, тому що кут між звисом і фронтоном фактично і є внутрішній прямокутний кут, і єдина особливість – в його нахиленому розташуванні. При використанні внутрішнього кутового профілю docke одночасно вирішується ряд важливих завдань.
Одна з них в тому, що таким чином відразу ж вирішується проблема з вологозахистом кута, забезпечуючи хорошу перешкоду попаданню всередину дощу і снігу. Не менш важливо те, що в такому варіанті обшивки фронтонів рядовим сайдингом або установки софітів, виключається потреба в додаткових профілях.
Рис. 42. Монтаж внутрішнього кутового профілю на щипець: 1. Обшивка щипця сайдингом; 2. Внутрішній кутовий профіль; 3. Обшивка звису.
При монтажі кутових профілів користуються стандартними правилами з укладання вертикального сайдинга. Як завжди, перший саморіз вворачивается впритул до верхньої кромці верхнього монтажного отвору профілю, а всі інші – по центрам. Розмір нахлеста при необхідності стикування профілів становить 2,5 см.саморізи загортають досить щільно, не допускаючи провисання, але і без зайвих зусиль. Правильно загорнутий саморіз притягує профіль до поверхні ската і фронтону, але при цьому не вворачивается занадто щільно, забезпечуючи зазор, що допускає теплове розширення кутових профілів. Після закінчення монтажу потрібно перевірити правильність установки, для чого профіль обережно зміщують в сторони від початкового положення.
Важливо! фахівці компанії» строймет » не рекомендують і забороняють безпосередній монтаж софіту до низу покрівлі. Небезпека полягає в тому, що тепло від нагрітої покрівлі безпосередньо передається софіту і це загрожує його деформацією. Щоб уникнути подібного надходять двояко: або збільшують повітряний зазор між покрівлею і софітом, або ставлять додатковий утеплювач.
