М’яка покрівля в останні роки набрала популярність у забудовників. Але не всі заздалегідь знають, що підстава, на яке зазвичай укладають бітумну черепицю, сильно відрізняється від обрешітки, на яку монтується шифер, ондулін або металочерепиця. Спробуємо розібратися, як повинна бути влаштована обрешітка під м’яку покрівлю і чим її монтаж відрізняється від монтажу звичайної обрешітки.
Своєрідним фундаментом для даху служить мауерлат, на який спирається вся кроквяна система. Гнучка черепиця не терпить нерівностей, непотрібних вигинів, перепадів висот і стирчать цвяхів в підставі, на яке вона буде укладатися, тому необхідно дуже серйозно ставитися до геометричних параметрів конструкції даху з самого початку. Всі бруси мауерлата повинні лежати строго горизонтально при будь-якій конфігурації будови. А лінії, що з’єднують кінці мауерлатів на торцях будівель, повинні складати з ними кут 90°. Якщо на торцях теж передбачається пристрій скатної покрівлі, то торцевий мауерлат повинен лежати перпендикулярно поздовжнім в одній горизонтальній площині з ними.
Зміст
крокви-каркас майбутнього даху
якщо мауерлат покладений і закріплений правильно, то монтаж крокв, підготовлених за одним шаблоном, навіть для фігурних дахів буде нескладним. власне кажучи, на цьому схожість з каркасом під інші покрівельні матеріали закінчується. Під жорсткі листи покрівлі обрешітку можна зробити з необрізної дошки в один шар з інтервалом між дошками в 150-400 мм. Під гнучку черепицю необхідно готувати суцільне рівне і гладке підставу в два шари:
- власне решетування з каліброваної (однієї товщини) обрізної дошки шириною від 100 мм, яку можна монтувати з інтервалом від 100 до 400 мм.
- суцільна основа, на яку клеїться м’яка черепиця, з фанери або плити osb-3 (осб, осп-3)
фанера і/або плита осп — 3 обов’язково повинні бути вологостійкими! всі дерев’яні конструкції даху: мауерлат, крокви, коньковий прогін, стійки, підкоси, дошки і брус для обрешітки, повинні мати вологість не більше 20%. розраховуючи відстань між кроквяними ногами необхідно враховувати товщину дошки, листів фанери або плит осб. Якщо крок 500 мм, то товщина дошки може бути 20 мм, а фанери або плити осп – 10 мм. При кроці 1000 мм товщина дошки повинна становити вже 25 мм, а фанеру або осб плиту необхідно брати товщиною 20 мм. Відстань може бути й іншим, відповідно, і товщина дощок і листів фанери, або плит осп-3 теж повинна братися інший. Тут треба розуміти, що дошка служить латами для підтримки плити або фанери. Якщо відстань між дошками буде занадто великим, листовий матеріал може з часом прогнутися, провиснути між опорами, що призведе до деформації м’якої покрівлі. Цифри по ширині дошки і товщині застосовуваних матеріалів названі мінімальні. Тому при наявності коштів можна придбати фанеру або плиту товщини більшої, ніж потрібно за розрахунками. В цьому випадку крок дошки можна трохи збільшити. При товщині меншою, ніж потрібно, обрешітку з дощок краще буде зробити суцільний. Чим це обумовлено? справа в механічних характеристиках матеріалів:
- дошка може десятки років зберігати свою жорсткість при правильних умовах експлуатації і буде лежати рівно навіть при кроці крокв в 1200 мм і більше. Зрозуміло, дошка повинна мати відповідну цьому кроку товщину.
- фанера і плита осп — 3 з роками під впливом температурних перепадів і мінливої вологості може провиснути, якщо буде спиратися на точки або лінії опори з відстанню навіть 500 мм між ними.
- при всій своїй жорсткості дошку з часом може «повести», покоробити, краю окремих дощок можуть вийти із загальної площини поверхні. А гнучка черепиця не любить цього. Вона розриватися, продавлюватися, протиратися, що викличе необхідність ремонту покрівлі.
- очевидно, що використання тільки дошки або тільки фанери або плити осб призведе до того, що дуже скоро бітумна черепиця почне рватися по швах дошки або прогинатися разом з плитами або фанерою. А це може означати, що монтаж даху доведеться виконувати заново.
- тільки поєднання жорсткості дошки і рівній поверхні плит осп або фанери додасть надійність основи для м’якої черепиці, і в ремонті даху довго не буде необхідності.
щоб знайти оптимальний варіант, потрібно дізнатися вартість всіх матеріалів, і порахувати витрата при різних варіантах кроку. Наприклад, вартість плити осп — 3 товщиною 20 мм майже в два рази вище вартості цієї плити при товщині 10 мм.підготовка кроквяних конструкцій даху до монтажу повинна проходити з урахуванням того, що дерево – матеріал горючий і схильний до гниття. Тому рекомендується провести відповідну обробку вогнезахисними просоченнями і антисептиками, а в місцях, де кроквяні ноги стикаються зі стіною, краще прокласти гідроізоляційний матеріал. Наприклад-руберойд. Під мауерлат шар гідроізоляції підкладається обов’язково.
пристрій обрешітки
лати під м’яку покрівлю повинна задовольняти наступним вимогам:
- суцільна рівна, гладка поверхня основи без прогинів, вибоїн, відколів, тріщин і стирчать трісок або цвяхів.
- технічні зазори між плитами осб або листами фанери, необхідні для компенсації можливого їх розширення, не повинні перевищувати 6 мм.
- краї листів і плит при монтажі необхідно зачистити так, щоб вони не були гострими, навіть якщо вони лежать впритул один до одного.
тільки при дотриманні цих умов гнучка черепиця буде служити довго і надійно. Ще однією важливою умовою є можливість вентиляції підпокрівельного простору . Якщо горище буде нежитловий, то під карнизом повинна бути щілина для доступу повітря під покрівлю, а під коником – «віконця» для виходу повітря назовні. При влаштуванні мансарди внутрішню обшивку стін і стелі потрібно буде виконати так, щоб повітря могло вільно циркулювати в просторі між покрівельним «пирогом» і обшивкою приміщення знизу вгору. Цей простір, до речі, послужить додатковою звуковою і тепловою ізоляцією мансарди. Як варіант, при початковому плануванні мансарди з додатковим утепленням, оптимальним варіантом буде пристрій гідроізоляції під покрівлею. Для цього по кроквах потрібно натягнути гідроізоляційну мембрану, закріпить її контробрешіткою з бруса перетином 50 х 30 або 50 х 50 мм і вже по контробрешітці монтувати два шари підстави для м’якої покрівлі. Зазор між мембраною і латами з дощок буде служити вентиляційним каналом для циркуляції повітря. В цьому випадку необхідно не забути залишити продушини у верхній частині покрівлі, щоб повітря, що надходить з-під карниза і піднімається вгору під покрівлею, мав можливість вийти назовні . Монтаж двошарового підстави під гнучку черепицю веде до подорожчання покрівлі в перерахунку на 1 м2, але одночасно дозволяє заощадити на пристрої ізоляції. завершальним штрихом пристрою підстави під м’яку черепицю повинен стати монтаж карнизної планки або крапельника.
вони послужать захистом від попадання води на дерев’яні конструкції кроквяної системи. Якщо при цьому планується монтаж ринв, то їх потрібно встановити раніше крапельника.
Покрівля з бітумної м’якої черепиці зручна в експлуатації, довговічна і естетична. Великий її плюс в тому, що цілком можливий самостійний монтаж. Технологія не найскладніша, вага фрагмента невеликий, кріпиться на клейову основу, додатково фіксуються покрівельними цвяхами. Так що монтаж м’якої черепиці своїми руками можна зробити навіть поодинці.
покрівельний пиріг для м’якої черепиці
Горище під покрівлею може бути теплим або холодним, в залежності від цього змінюється склад покрівельного пирога. Але його частина від крокв і вище завжди залишається незмінною:
- по кроквах набивається гідроізоляція;
- на неї — бруски товщиною не менше 30 мм;
- суцільний настил.
Ось ці матеріали і розглянемо докладніше-з чого і як робити, які особливості у кожного з них є.
Гідроізоляція
Гідроізоляційні мембрани бувають одно, двох і тришаровими. Одношарові мембрани-найпростіші і дешеві, виконують тільки подвійне завдання — не пропускати вологу в сторону приміщення і випускають пари назовні. Таким простим способом не тільки захищається горище або від проникнення конденсату або просочилися, раптом, опадів, але і з повітря видаляється надлишкова волога, що супроводжує життєдіяльність людини. Одношарові мембрани представлені на ринку слабо. Практично їх випускає одна фірма-tyvek.
Двох і тришарові мембрани міцніші. У них, крім гідроізоляційного шару, є ще й прошарок, що надає велику міцність на розрив. Третій шар, якщо він є, це адсорбуючий шар.Тобто, навіть якщо на поверхні мембрани утворилася крапля конденсату, цей шар вбирає її в себе, не дозволяючи пролитися на інші матеріали. При достатній вентиляції, волога з цього шару поступово випаровується і несеться потоками вддуха.
Тришарові мембрани (наприклад, eurotop n35, rankka, ютакон) бажані, якщо горище у вас утеплений і в якості утеплювача використана мінеральна вата. Вона боїться намокання і при підвищенні вологості на 10% втрачає половину своїх теплоізоляційних властивостей.
Якщо під м’якою черепицею буде холодний горище, бажано використання двошарової гідроізоляційної мембрани. По міцності вона набагато краще одношарових, а за ціною лише трохи дорожче.
Решетування
Поверх гідроізоляційної плівки, паралельно звису, набиваються планки обрешітки. Вони необхідні для створення вентиляційного зазору. Він дозволить підтримувати нормальну вологість покрівельних матеріалів.
Обрешітку роблять з дощок хвойних порід (переважно сосни). Товщина дощок — не менше 30 мм. Це мінімальний зазор, який забезпечить нормальний рух повітря в підпокрівельному просторі. Перед укладанням деревину необхідно обробити просоченням, що захищає від шкідників, грибків, після висихання цього шару обробляють ще антипіренами, які знижують горючість деревини.
Мінімальна довжина дошки для обрешітки — не менше двох прольотів крокв. Кріпляться і з’єднуються вони над кроквяними ногами. З’єднувати їх в іншому місці не можна.
Настил
Настил під м’яку черепицю робиться суцільний. Матеріали вибираються виходячи з того, що в нього повинні вбиватися цвяхи, тому використовують зазвичай:
- осп 3;
- вологостійку фанеру;
- шпунтовану або обрізну дошку однакової товщини (25 мм) вологістю не більше 20%.
При укладанні настилу під м’яку черепицю, між елементами необхідно залишати зазори — для компенсації температурних розширень. При використанні фанери або осп зазор становить 3 мм, між обрізними дошками 1-5 мм.листовий матеріал кріплять з розбігом швів, тобто так, щоб стики не були суцільними. Кріплять осб за допомогою саморізів або ершених цвяхів.
Використовуючи в якості настилу дошки, треба стежити щоб річні кільця деревини були спрямовані вниз. При зворотному розташуванні, їх вигне дугою, м’яку черепицю підніме, може порушитися герметичність покриття. Є ще одна хитрість, яка дозволить зберегти дерев’яний настил рівним навіть в тому випадку, якщо вологість дощок вище 20%. Кінці дощок при укладанні додатково кріпляться двома цвяхами або саморізами, забитими близько до краю. Цей додатковий кріплення не дасть дошкам вигнутися при усушці.
Вибір товщина матеріалу для настилу під м’яку черепицю залежить від кроку обрешітки. Чим більше крок, тим товщі необхідний настил. Оптимальний варіант-частий крок і тонкі плити. В цьому випадку виходить легке, але жорстке підставу.
Ще один момент стосується пристрою настилу під м’яку черепицю навколо труби димоходу. При цегляній трубі, ширина якої більше 50 см, за нею роблять разжелобок (на фото). Ця конструкція, що нагадує міні-покрівлю. Вона розділяє дощові потоки, вони скочуються по сторонах від труби, не затікаючи в підпокрівельний простір.
Після установки настилу, перевіряється його геометрія. Вимірюються довжина, ширина ската вгорі і внизу, висоту ската з обох сторін, переміряються діагоналі. І остання перевірка-відстеження площині-весь скат повинен цілком лежати в одній площині.
технологія настилу покрівлі з м’якої черепиці
При покупці, вас, швидше за все, забезпечать інструкцією, до якої монтаж м’якої черепиці буде розписаний покроково і детально, із зазначенням всіх точних розмірів, які вимагає саме цей виробник. Цих рекомендацій і варто дотримуватися. Однак, попередньо з порядком робіт і їх обсягами познайомитися варто заздалегідь — щоб розібратися в тонкощах монтажу і необхідній кількості матеріалів.
Відразу скажемо, що поводитися з м’якою черепицею при укладанні треба обережно — вона не любить, якщо її перегинають. Тому намагайтеся без необхідності не згинати і не м’яти гонти (це один фрагмент, що складається з видимої і монтажної частини).
Посилення звису
Першою встановлюється крапельна планка. Це г-подібний лист металу, покритий фарбою або полімерним складом. Полімерне покриття більш дороге, але і більш надійне. Колір підбирають близький до забарвлення бітумної черепиці.
Крапельну планку встановлюють уздовж звисів покрівлі
Завдання крапельної планки — захищати обрешітку, зрізи крокв і настилу від попадання вологи. Одним краєм капельник укладається на настил, другим закриває звис. Кріпиться цвяхами з оцинковки (нержавійки), які забиваються в шаховому порядку (один ближче до згину, другий майже біля краю). Крок установки кріплення — 20-25 см.
Продається крапельна планка двометровими шматками. Уклавши перший елемент, другий кріплять з перехлестом не менше 3 см.при бажанні, зазор можна закрити: промазати стик бітумною мастикою, заповнити герметиком. На цьому ж етапі монтується , у всякому разі прибиваються гаки, які будуть утримувати ринви.
укладання гідроізоляційного килима
Незалежно від кута покрівлі, в і уздовж ската, обов’язково укладається гідроізоляційний підкладковий килим. Його продають в рулонах метрової ширини. На нижню сторону нанесений клеїть, закритий захисною плівкою або папером. Перед укладанням папір знімають, ендовний килим приклеюють до настилу.
Монтаж гідроізоляційного килима починається з укладання його в ендові. Розкочують матеріал метрової ширини, розподіливши по 50 см з обох сторін від місця перегину. Тут бажано обійтися без стиків, але, при необхідності, нахлест двох полотен повинен бути не менше 15 см.укладання йде знизу-вгору, місце з’єднання додатково промащується бітумною мастикою, матеріал добре притискається.
Далі гідроізоляційний килим під гнучку черепицю укладається уздовж карнизного звису. Мінімальна ширина килима на карнизному звисі-величина самого звису, плюс 60 см. Нижній край розташовується поверх крапельника, може на кілька сантиметрів загинатися вниз. Спочатку килим розгортають, якщо необхідно — підрізають, потім знімають захисну плівку з вивороту і приклеюють на підкладку. Додатково фіксують по краях цвяхами з нержавійки або оцинковки з великою плоскою капелюшком (крок 20-25 см).
У місцях горизонтального стику нахлест двох полотен не менше 10 см, у вертикальному напрямку — не менше 15 см.всі стики додатково промащуються бітумною мастикою, матеріал обтискається.
підкладковий килим
Підкладковий килим, так само як і гідроізоляційний, продається в рулонах метрової ширини, тильна сторона покрита клеїть складом. Спосіб укладання залежить від ухилу покрівлі і від профілю обраної бітумної черепиці.
При використанні бітумної черепиці з розрізами (типу джаз, тріо, бобровий хвіст), незалежно від ухилу, підкладковий килим розстеляється на всій поверхні покрівлі.
Монтаж підкладкового килима часто вимагає підрізу. Роблять це за допомогою гостро відточеного ножа. Щоб при розкрої не пошкодити розташований нижче матеріал, підкладають обрізок фанери або осп.
фронтонна (торцева) планка
На бічних зрізах звисів монтуються фронтонні планки. Це смуги металу, зігнуті у вигляді літери «г», по лінії згину яких йде невеликий виступ. Вони закривають укладені покрівельні матеріали від вітрових навантажень, від попадання вологи. Укладається фронтонна планка на настил поверх підкладкового або гідроізоляційного килима, фіксується цвяхами (нержавіюча сталь або оцинковка) в шаховому порядку з кроком 15 см.
Ці планки також йдуть шматками по 2 м, укладаються з нахлестом не менше 3 см.
Розмітка ската
Щоб монтаж м’якої черепиці був простим, на підкладковий килим або настил наноситься розмітка у вигляді сітки. Роблять це за допомогою малярного шнура. Лінії вздовж карнизного звису наносяться на відстані, що дорівнює 5 рядам черепиці, у вертикальному — через метр (довжина одного гонту гнучкої черепиці). Ця розмітка роблять простіше укладання — по ній рівняють краю, простіше відстежувати відстані.
Ендовний килим
Поверх вже покладеного гідроізоляційного килима укладається ще ендовний матеріал. Він трохи ширше, служить додатковою гарантією відсутності протікання. Не знімаючи захисної плівки з нижньої сторони, його укладають, підрізають внизу в районі звису, відзначають кордону. Відступивши від позначки 4-5 см, наноситься спеціальна мастика підвищеної фіксації фіксер. ВонаНаноситься зі шприца, валиком, потім шпателем розтирається в смугу, шириною близько 10 см.
На мастику розкладається ендовний килим, складки розгладжуються, краю притискаються. Відступивши від краю на 3 см, він фіксується цвяхами з кроком 20 см.
примикання до цегляної труби
Для обходу труб і виходів вентиляції роблять викрійки з ендовного килима або оцинкованого металу, пофарбованого у відповідний колір. Поверхня труби оштукатурюється, обробляється праймером.
При використанні ендовного килима, робиться форма так, щоб на трубу матеріал заходив не менше ніж на 30 см, на покрівлі повинно залишатися не менше 20 см.
Форма промащується бітумою мастикою, укладається на місце. Першою встановлюється лицьова частина, потім права і ліва.
Частина бічних елементів загортається на лицьову частину. Задня стінка встановлюється в останню чергу. Її частини заходять на бічні.
При правильному монтажі на настилі навколо труби виходить майданчик, суцільно застелена ендовним килимом. Перед укладанням черепиці в цьому місці, поверхня промащується бітумною мастикою.
Черепиця з трьох сторін заходить на покладений килим, не доходячи до стінок труби 8 см.
Верхня частина примикання герметизується за допомогою металевої планки, яка кріпиться на дюбеля.
Всі зазори заповнюються термостійким герметиком.
висновок круглих труб
Для проходу вентиляційних труб є спеціальні прохідні пристрої. Вони розташовуються так, щоб нижній край елемента заходив на черепицю не менше ніж на 2 см.
Приклавши прохідний елемент до покрівлі, обводять його внутрішній отвір. По нанесеному контуру в підкладці випилюють отвір, в яке виводиться кругла труба.
Тильна частина спідниці прохідного елемента промащується бітумною мастикою, виставляється в потрібне положення, додатково кріпиться по периметру цвяхами. При монтажі м’якої черепиці спідниця проходки промащується мастикою.
Гонт підрізається якомога ближче до виступу проходки, зазор потім заповнюється мастикою, яка покривається спеціальною посипкою, що захищає від ультрафіолету.
стартова смуга
Монтаж м’якої черепиці починається з укладання стартової смуги. Зазвичай це коньково-карнизна черепиця або рядова з обрізаними пелюстками. Перший елемент укладається на один з країв ската, краєм заходячи на фронтонну планку. Нижній край стартової смуги укладається на капельник, відступивши від його згину 1,5 см.
Перед монтажем з тильної частини знімається захисна плівка, гонт вирівнюється і укладається. Кожна секція бітумної черепиці кріпиться чотирма цвяхами — по кутах кожного фрагмента, відступивши від краю або лінії перфорації 2-3 см.
Якщо в якості стартової смуги використовується нарізка з рядовий черепиці, в деякій її частині буде відсутній клейкий склад. У цих місцях підкладка промащується бітумною мастикою.
монтаж м’якої рядової черепиці
Є гнучка черепиця з нанесеною клейовою масою, захищеною плівкою, а є склад, який не вимагає захисної плівки, хоча на даху він теж добре фіксує елементи. При використанні матеріалу першого виду, плівка знімається безпосередньо перед монтажем.
Перед укладанням бітумної черепиці на покрівлю, розкривають кілька пачок — 5-6 штук. Кладку ведуть з усіх пачок одночасно, беручи по черзі по одному гонту з кожної. В іншому випадку на даху будуть явно виражені плями, що відрізняються за кольором.
Перший гонт укладається так, щоб його край не доходив до краю стартової смуги на 1 см.крім клейового складу, черепицю фіксують ще й покрівельними цвяхами. Кількість кріплення залежить від кута ската:
При монтажі м’якої черепиці важливо правильно забивати цвяхи. Капелюшки повинні притискатися до гонту, але не проривати його поверхню.
оформлення ендови
За допомогою малярного шнура в розжолобку намічають зону, в яку не можна забивати цвяхи — це 30 см від середини ендови. Потім відзначають межі жолоба. Вони можуть бути від 5 до 15 см в обидві сторони.
Верхній куточок, який повернутий в сторону ендови, підрізають
При укладанні рядовий черепиці цвяхи забиваються якомога ближче до лінії, за межами якої цвяхи бити не можна, а підрізається гонт підлогу лінії укладання жолоба. Щоб вода не затікала під матеріал, верхній куточок черепиці підрізають навскоси, зрізавши близько 4-5 см.незакріплений край черепиці змащують бітумною мастикою і фіксують цвяхами.
оформлення фронтону
На боках ската черепицю обрізають так, щоб до ребра (виступу) торцевої планки залишався 1 см.верхній куточок гонту обрізається також, як і в ендові — навскоси шматочок в 4-5 см. Край черепиці промащується мастикою. Смуга мастики-не менше 10 см.потім фіксується цвяхами, як і інші елементи.
Якщо настил в районі коника зроблений суцільним, уздовж коника прорізають отвір, яке не повинно доходити до кінця ребра 30 см. Бітумна черепиця укладається до початку отвору, після чого встановлюється спеціальний коньковий профіль з вентиляційними отворами.
Фіксується він довгими покрівельними цвяхами. На довгому конику можуть використовуватися кілька елементів, вони з’єднуються встик. Встановлений металевий коник покривається коньковой черепицею. З неї знімається захисна плівка, потім фрагмент фіксується чотирма цвяхами (по два з кожного боку). Монтаж м’якої черепиці на конику йде назустріч переважаючим вітрам, один фрагмент заходить на інший на 3-5 см.
Конькова черепиця-це розділена на три частини коньково-карнизна. На ній нанесена перфорація, по ній і відривається фрагмент (спочатку зігнути, притиснути згин, потім відривати).
Такі ж елементи можна нарізати з рядовий черепиці. Її ділять на три частини, не звертаючи увагу на малюнок. У отриманих черепичок зрізають куточок-приблизно на 2-3 см з кожного боку. Середину фрагмента прогрівають будівельним феном з двох сторін, укладають серединою на брусок і, акуратно притискаючи, перегинають.
ребра і перегини
Ребра закриваються коньковой черепицею. Уздовж перегину на необхідній відстані малярським шнуром відбивається лінія. По ній вирівнюється край черепиці. Укладання гнучкої черепиці на ребрі йде знизу-вгору, кожен фрагмент приклеюється, потім відступивши від верхнього краю 2 см, фіксується цвяхами — по два з кожного боку. Наступний фрагмент заходить на покладений на 3-5 см.
Останнім часом нарівні зі стандартними покрівельними матеріалами стала застосовуватися гнучка покрівля. Вона виготовляється з трьох складових елементів : полотна зі скловолокна або целюлози, що є основою .
Другим компонентом йде заливка з модифікованого бітуму , що виконує роль сполучного елемента.
І нарешті, третій-кам’яний гранулят, що представляє собою піщану посипання, пофарбовану в різні відтінки. Він обмежує вплив ультрафіолету і опадів на нижележащие елементи.
Переваги використання гнучкої черепиці:
- водонепроникність ;
- елементи повністю стійкі до біологічного впливу (моху, грибків, лишайника і т. Д.);
- стійкість кольору покрівлі;
- має малу вагу , що значно спрощує і транспортування. Завдяки цій якості не потрібно додатково посилити нижні конструкції;
- укладання елементів ведеться таким чином, що відсоток відходів зводиться до мінімуму ;
- гнучкість елементів дозволяє покрівлі адаптуватися до виникаючих протягом експлуатації деформацій і нерівностей;
- проста в догляді і .
Технічні характеристики черепиці ви можете дізнатися по .
Пристрій покрівлі завжди передбачає створення додаткової гратчастої конструкції, на яку проводиться подальша укладання і закріплення деталей. вона виготовляється з дощок і брусів, розташованих по відношенню до крокв під прямим кутом. Залежно від того, під який покрівельний матеріал настилається лати, можна виділити кілька її видів:
- суцільний крок обрешітки під м’яку покрівлю, зазор між сусідніми елементами становить не більше 1 см. Вона використовується для покрівлі з гнучких матеріалів.
- розріджена решетування , елементи якої розташовані на більшій відстані. Використовується для жорсткої покрівлі. Найчастіше виготовляється з дощок.
Крім того, що суцільна решітка служить підставою для кріплення елементів, вона також виконує роль додаткової звуко — і теплоізоляції.
Обрешітку під гнучку черепицюМожна поділити на:
- одношарову, елементами якої є тільки дощаті або брущаті елементи, укладені перпендикулярно кроквяним ногам;
- двошарову , що має більш складну конструкцію. Вона складається з основи, пристрій якої аналогічно одношарової обрешітки, а також верхнього настилаючого шару з орієнтовано-стружкової плити, фанери, теса або шпунтованих дощок. Елементи верхнього шару повинні розташовуватися на мінімальній відстані один від одного, перпендикулярно нижележащему каркасу або під кутом в 45 градусів, створюючи при цьому суцільну конструкцію. Двошарова решетування використовується для м’якої покрівлі , а також для даху з великим кроквяним кроком.
Будова обрешітки під гнучку черепицю
Вимоги до конструкції обрешітки під бітумну черепицю:
- достатня міцність на вигин, що дозволяє елементам витримувати постійні навантаження від ваги покриття, а також снігові і вітрові впливу;
- стійкість до механічних впливів;
- деталі повинні бути однорідними, без сучків, горбів і тріщин, що перевищують 6 мм;
- дошки і листові матеріали повинні бути прямолінійними і не мати провісів.
монтаж підстави
Як говорилося раніше, конструкція обрешітки під м’яку покрівлю може бути одношарової і двошарової. Розглянемо докладно установку елементів кожного з цих варіантів. На обрешітку, в свою чергу, буде укладатися .
пристрій одношарової обрешітки під м’яку покрівлю
Для такого роду конструкції можуть використовуватися наступні матеріали: щитові (фсф, осп-3).
Кріплення листових матеріалів ведеться прямо на лаги кроквяної системи в перпендикулярному напрямку. Такий монтаж ведеться досить швидко, так як
використовуються великорозмірні елементи.
Товщина осб під гнучку черепицю залежить від кроку кроквяних ніг:
- 27 мм — для кроку крокв в 1,5 м;
- 21 мм — для кроку крокв в 1,2 м;
- 18 мм — для кроку крокв в 0,9 м;
- 12 мм — для кроку крокв в 0,6 м;
- 9мм — для кроку крокв менше 0,6 м;
Сусідні елементи укладаються з утворенням 2-х мм зазору (якщо роботи ведуться в зимовий час, то його потрібно збільшити до 3 мм). Якщо знехтувати цим правилом, то під впливом вологи деревні матеріали можуть набрякнути і спучитися. Всі настилаються елементи необхідно обробити антисептичними розчинами, так як їх вологостійкість не ідеальна.
При використанні листів фсф їх закріплення на кроквах виконується за допомогою саморізів або цвяхів, з кроком в 150 мм . Щоб підібрати підходящу довжину кріпильних елементів потрібно скористатися наступною формулою:
L = h × 2.5;
- l-довжина самореза або цвяха;
- h – товщина фанерного листа.
Установка листів осп ведеться аналогічним чином. Для здійснення кріплення, крім саморізів, можуть використовуватися спіральні або кільцеві цвяхи. крок між ними повинен дорівнювати 150 мм, а в разі застосування спіральних елементів його можна збільшити до 300 мм.
Зверніть увагу!
Саморізи і цвяхи потрібно вганяти в листовий матеріал по саму капелюшок. Таки чином покриття буде краще захищене від впливу атмосферної вологи. Розрахувати кількість черепиці і систему обрешітки ви можете на нашому .
На останньому етапі ведеться укладання підстилаючого килима, на який монтується м’яка покрівля.
одношарова решетування з шпунтованих дощок або теса
основним принципом облаштування такого варіанту підстави під м’яку покрівлю є поперечна укладання штучних дерев’яних елементів прямо на крокви.
Ширина дощок зазвичай становить 10-14 см.
Товщина ж підбирається в залежності від кроку крокв, так як це відстань безпосередньо впливає на необхідний опір дощок вигину.
Закономірність наступна:
- крок крокв від 300 до 900 мм-товщина дошки 20 мм;
- від 900 до 1200 мм – товщина дошки 23 мм;
- від 1200 до 1500 мм – товщина дошки 30 мм;
- для кроку в 1500 мм-товщина дошки 37 мм;
Монтаж ведеться від нижньої кромки ската . При цьому елементи повинні укладатися строго перпендикулярно лотками вгору (для здійснення руху вологи від дощу по лотку до карнизу).
При впливі вологи і стрибків температур деревина змінює свої геометричні розміри. Тому між торцями дощок необхідно влаштовувати зазор в 3 мм. Кріплення проводиться за допомогою цвяхів або саморізів, що забиваються якомога ближче до кромочному краю вироби.
установка суцільної двошарової обрешітки
Головною відмінністю від одношарового підстави під є наявність нижнього каркаса контробрешітки . Вона виконується з дощок(25мм х (100-140)мм) або брусків (30х70мм, 50х50мм), шляхом їх набивання на кроквяну основу під прямим кутом. Крок дощок контробрешітки повинен становити близько 200-300 мм.
Наступним шаром укладається шар з дощок під 45-градусним кутом. між ними, як і при влаштуванні одношарової конструкції з штучних елементів, влаштовується стабілізуючий зазор в 3 мм.крім дощок можна застосовувати фанеру або листи осп, з укладанням шару утеплювача (для теплого горища) або без нього.
Пристрій комбінованої обрешітки по кроках:
- укладання і закріплення теплоізоляції між кроквяними елементами;
- на цьому прошарку розтягується гідроізолююча плівка, яка прибивається до крокв за допомогою брусків контробрешітки (25х30мм). у разі влаштування холодного горища укладання теплі — і гідроізоляції не потрібно.
- здійснюється закріплення листових матеріалів з кроком в 300 мм в місцях над кроквами, і 150 мм – над брусками контробрешетки.
Обережно!
Деревні матеріали повинні мати вологість не більше 20%.
монтаж крокв під м’яку покрівлю своїми руками
Крокви-елементи несучого каркаса даху, що сприймають і перерозподіляють
навантаження від атмосферних впливів і ваги всієї покрівлі на стінові конструкції. Крім цього є підставою для подальших робіт по влаштуванню верхньої частини будівлі.
Він відрізняється від споруди кроквяної системи для інших матеріалів тільки наявністю додаткової обрешітки, що забезпечує кріплення дрібноштучних гнучких черепичних елементів.
Послідовність монтажу кроквяного каркаса :
- на висоті споруджується шаблон з дощок, що повторює проектні контури майбутнього даху;
- шаблон опускається на землю. Відповідно до його обрисами встановлюються і закріплюються несучі кроквяні ноги ;
- всередині трикутного каркаса розташовують інші елементи ферми (розкоси, стійки, затяжки і ін.);
- всі деталі з’єднуються між собою жорсткими зв’язками;
- на несучі стіни поздовжньо укладається мауерлат , що представляє собою бруски 100*150 мм. Він закріплюється за допомогою катанки або шпильковим з’єднанням;
- встановлюється несучий дерев’яний або брусковий коньковий прогін (в разі прольоту між стінами більше 6 м знадобиться попередня установка додаткових фермових конструкцій);
- піднімається перша ферма, і встановлюється на одному з торців будівлі . Здійснюється її попередня фіксація;
- піднімається друга ферма, яку необхідно встановити на іншому торці , і також зафіксувати за допомогою роз’ємного з’єднання;
- між двома фермами натягується мотузка , за допомогою якої перевіряється вертикальність монтажу;
- здійснюється фінішне закріплення несучої кроквяної системи за допомогою жорсткого або шарнірного з’єднання.
- встановлюються наступні ферми з певним кроком. Крок крокв під м’яку покрівлю повинен становити від 0,6 м до 1,5 м . При цьому потрібно врахувати , що чим більше, тим меншим повинен бути крок кроквяних ніг.
- на кроквяних ногах споруджується одношарова або двошарова лати під м’яку покрівлю. Майже готовий.
Корисне відео
А тепер монтаж обрешітки на прикладі у відео:
Висновок
М’яка покрівля – один з інноваційних варіантів обробки верхньої частини будівлі. Вона практична і зручна у використанні, а також має високі технологічні та естетичні експлуатаційні властивості. Однак для її спорудження потрібно трохи більше сил і часу, так як потрібно подбати про встановлення додаткового гратчастого каркаса.
Види обрешітки для м’якої покрівлі
Одношарова решетування з дощок під гнучку черепицю
Одношарова решетування з щитових матеріалів-крок, товщина каркаса
Подвійна суцільна решетування з дощок
Комбінована двошарова решетування даху
Перевірка якості обрешітки
Існує чимало різновидів м’якої покрівлі. До неї відносятьсяЧисленні рулонні наплавлювані матеріали, м’яка черепиця і руберойд. Ці матеріали можуть мати різні експлуатаційні та візуальні характеристики, але у них є і спільна риса – всі вони виготовляються на основі бітуму, за рахунок якого забезпечується м’якість і гнучкість підсумкового продукту.
При всій своїй гнучкості м’яка покрівля може зберігати одного разу надану їй форму і витримувати різні навантаження – але для того, щоб ці властивості проявилися, під покрівлею необхідно облаштувати якісну і надійну обрешітку. Про те, як зробити обрешітку під м’яку покрівлю, і піде мова в цій статті.
Є два принципово різних види обрешітки – суцільна і гратчаста. У гратчастій обрешітці всі елементи знаходяться на деякій відстані один від одного. Як правило, крок установки дощок в такій обрешітці варіюється від 20 до 50 см.для м’яких покрівельних матеріалів така конструкція не підходить – зазори між дошками занадто великі, тому покрівля буде в них провисати.
Зовсім інша справа – решетування суцільна, в якій, як можна судити з назви, зазори між елементами відсутні або зведені до мінімуму. Максимальний крок обрешітки під гнучку черепицю в даному випадку становить 1 см.
Під м’якою покрівлею може встановлюватися два різновиди суцільної обрешітки:
- одношарова . У такій конструкції елементи обрешітки встановлюються прямо на кроквяні ноги і розташовуються паралельно коньковому прогону. Для монтажу одношарової обрешітки підходять дошки, вологостійка фанера або осб. Така конструкція використовується досить рідко і тільки в тому випадку, якщо покрівля накривається руберойдом.
- двошарова . Даний вид обрешітки складається з двох шарів, які можуть виготовлятися як з одного матеріалу, так і з різних. Перший шар облаштовується як гратчастий, з досить великим кроком установки елементів. Над ним монтується другий шар, в якому зазори не допускаються. Основною перевагою двошарової обрешітки є наявність вентиляційного каналу і вільний простір, достатній для укладання теплоізоляційних матеріалів, що робить цю конструкцію дуже зручною для облаштування м’якої покрівлі.
Технологію монтажу кожного виду обрешітки варто розглянути докладніше.
одношарова решетування з дощок під гнучку черепицю
Як було сказано вище, одношарова решетування під гнучку черепицю кріпиться прямо до крокв і підходить тільки для укладання руберойду. Крім того, при використанні такої конструкції не вийде встановити утеплення, тому з точки зору енергоефективності одношарова лати не дуже хороша.
Каркас під м’яку покрівлю може виготовлятися з шпунтованих дощок або теса. Вибирати необрізні дошки вкрай небажано-будь-які шорсткості і нерівності даного матеріалу обов’язково приведуть до деформації м’якої покрівлі, що, в свою чергу, призведе до зниження їх декоративних і експлуатаційних характеристик.
Вибираючи дошки, потрібно відштовхуватися від наступних вимог:
- матеріал повинен мати рівну і гладку поверхню без будь-яких нерівностей;
- ширина дощок може змінюватись в межах 100-140 мм, а товщина – 20-37 мм;
- вологість дощок не повинна перевищувати 20% (надлишок вологи в деревині призводить до її передчасної деформації і пошкодження покрівельного покриття);
- перед тим, як зробити обрешітку, всі дерев’яні елементи необхідно просочити антисептиками, які захистять деревину від гниття, цвілі і шкідників.
Конструктивно розглянута одношарова лати являє собою дошки, які набиті до крокв впритул один до одного. Дошки потрібно розташовувати паралельно коника. Щоб вони не жолобилися з часом, їх потрібно укладати увігнутою стороною догори, щоб волога, що пробилася через товщу покрівельного покриття, по дошках витікала через карниз.
Починати процес монтажу обрешітки необхідно з карнизного звису, поступово зрушуючись в сторону коника. Довжину дощок потрібно підбирати так, щоб вони стикувалися точно на кроквяних ногах. Кріпити їх бажано якомога ближче до краю, забиваючи цвяхи в дерево по саму капелюшок.
Оптимальна величина зазору між вертикальними сусідніми дошками становить 3 мм.наявність такого зазору, з одного боку, забезпечить надійну опору для м’якої покрівлі, а з іншого – дозволить дошкам вільно змінювати свої розміри при зміні температури і вологості. Якщо ж зафіксувати їх щільніше, то постійне розширення і звуження дощок рано чи пізно призведе до їх викривлення.
одношарова решетування з щитових матеріалів-крок, товщина каркаса
Для облаштування обрешітки можна використовувати не тільки дошки, але і щитові матеріали – фанеру або осп. Вони мають всі необхідні якості, які потрібні якісної опорної конструкції. Крім хороших експлуатаційних характеристик, фанера під гнучку черепицю проста в монтажі і має спочатку рівну поверхню, ідеально підходить для подальшої укладання м’якого покрівельного покриття.
До щитових матеріалів, що використовуються в одношаровій обрешітці, також пред’являється ряд вимог:
- висока вологостійкість . М’яка покрівля повинна бути надійно захищена від впливу вологи, тому для обрешітки необхідно підбирати вологостійкі матеріали. Якщо говорити про конкретні марки, то можна виділити осп-3 і фсф.
- відповідна товщина . Щитові матеріали можуть мати товщину від 9 до 27 мм (вибір конкретної величини залежить від кроку крокв).
- обробка антисептиком . Щоб решетування з щитових матеріалів була досить довговічною і надійною, перед укладанням її необхідно обробити антисептиком.
Укладання щитових матеріалів на крокви виконується не так, як у випадку з дошками. Листи монтуються паралельно конику, але їх стики не повинні збігатися. Зазвичай для такого матеріалу використовується шахове розташування.
Сусідні листи повинні знаходитися на відстані один від одного в 2 мм. Монтуючи дах взимку, крок обрешітки під осб варто збільшити до 3 мм, щоб решетування могла вільно розширюватися в літній час. Для фіксації щитів використовуються саморізи або цвяхи, які використовуються наступним чином: на кроквах крок кріплення становить 30 см, на торцевих ділянках вони розташовуються в 15 см один від одного, а по краях – в 10 см.
подвійна суцільна решетування з дощок
Двошарова решетування складається з двох шарів, один з яких виконаний в гратчастому вигляді, а другий, що знаходиться нагорі – в суцільному. Така конструкція обрешітки відрізняється більшою надійністю і ефективністю в порівнянні з одношарової, тому її використовують в переважній більшості випадків. Зрозуміло, через більшої кількості шарів збільшується товщина м’якої покрівлі.
У розглянутому варіанті кожен шар обрешітки складається з дощок, які повинні відповідати наступним вимогам:
- дошки гратчастого шару повинні мати товщину понад 25 мм і товщину від 100 до 140 мм (замість дощок можна використовувати бруси з перетином 50х50 або 30х70 мм);
- для виготовлення суцільного шару обрешітки потрібні дошки товщиною 20-25 мм і шириною 50-70 мм;
- перед укладанням дерев’яні елементи повинні бути оброблені антисептичними засобами.
Монтаж двошарової обрешітки досить простий. В першу чергу паралельно коника поперек крокв кріпляться дошки першого шару. Кріпити їх потрібно на такій відстані, щоб другий шар після установки не прогинався. Оптимальний крок монтажу дощок першого ряду — 20-30 см.
Коли перший ряд змонтований, можна приступати до установки другого. Монтувати елементи обрешітки потрібно зверху вниз. Між дошками потрібно залишати невеликий зазор в 3 мм для нормального температурного розширення.
комбінована двошарова решетування даху
Для укладання гнучкої черепиці найкраще підходить комбінований варіант обрешітки, в якому перший шар складається з розріджених дощок, закріплених перпендикулярно кроквяним ногам, а другий – з щитових матеріалів. Такий вид конструкції є стандартним і найчастіше використовується при облаштуванні неопалюваного горища.
Щоб створити утеплений горище з гідроізоляцією і утеплювачем, потрібно інша схема, дещо складніша. Спочатку уздовж крокв потрібно набити контробрешетку, а вже поверх неї будуть кріпитися всі інші елементи. Рейки контробрешітки дозволяє створити вентиляційний зазор між основною латами і гідроізоляційним матеріалом.
Використовувані матеріали повинні відповідати наступним вимогам:
- для контробрешітки підходять рівні бруски перетином 25х30 або 50х50 мм;
- перший шар облаштовується з дощок товщиною 25 мм і шириною від 100 до 140Дерев’яного барабана
З підручних засобів роблять ефектне пристосування для намотування дроту. Поетапна збірка:
- з колоди діаметром 10-15 см відрізають шматок довжиною 15 см.виготовляють 2 дерев’яних диска з фанери товщиною 1 см. Заготовки обробляють наждачним папером, щоб в процесі експлуатації не загнати в пальці скалки.
- кола прикручують саморізами з боків колоди. Довгим свердлом перетином 22 мм в середині дерев’яного диска проробляють отвір наскрізь, щоб воно пройшло через інше коло.
- беруть рівну палицю товщиною 2 см, від якої відрізають 22 см, але в тому випадку, якщо довжина осі 15 см, а товщина дисків – по 1 см.просовують деталь через дерев’яну деталь.
- по краях осі прикручують довгі і рівні палиці з-під рукоятки грабель або лопати, щоб їх величина вийшла більше барабана. Якщо діаметр дисків котушки 30 см, то вісь прикручують в середині на дерев’яних стрижнях довжиною 50 см.
- у верхній частині прикріплюють поперечину з палиці. Використовуються чорні саморізи. У диску виготовляють отвір, просовують туди кабель, розетку прикручують до кола.
Пристрій встановлюють штирями в землю, ручкою вгору. Рукою крутять барабан, поки кабель повністю не намотається. Це найпростіший варіант котушки для подовжувача. Своїми руками роблять за 1 годину.
Металева конструкція
Для виготовлення котушки для подовжувача кабелю своїми руками з заліза потрібно зварювальний апарат. Матеріал для збірки можна знайти під рукою на дачі. Як це зробити:
- з 2 листів різаком вирізують кола. Краї зачищають болгаркою.
- в середині заготовок проробляють отвір дрилем діаметром 1,2 см.
- відрізають залізну трубку потрібної довжини перетином півдюйма. Беруть арматуру круглу і болгаркою відсікають певну частину.
- диск кладуть на стіл, точно по центру встановлюють вертикально трубку, яку вирівнюють косинцем, деталь прихоплюють зварюванням. Зі зворотного боку проробляють аналогічну роботу. Всередину труби просовують гладку арматуру.
- споруджують 2 трикутні рами з куточків. В середині, де буде розташовуватися вісь, приварюють куточок горизонтально на одній і іншій заготівлі і роблять отвори в центрі. Нижню частину трикутників з’єднують куточками, а вгорі монтують ручку.
- котушку утримують на рівні дірок для стрижня. В отвір просовують арматуру. З одного боку прикріплюють зварюванням, а на інший майструють ручку для обертання барабана. Також в диску пропалюють вхід для кабелю. Розетку закріплюють на колі.
Вийде довговічна саморобна котушка для подовжувача. Своїми руками виготовити, пофарбувати і перевірити на працездатність під силу будь-якому бажаючому.
Монтаж перенесення з нуля
Від одного краю кабелю відрізають захисну оболонку на кілька сантиметрів. Акуратно знімають жили з мідних дротів, щоб вони оголилися. Розбирають перенесення, в спеціальний паз укладають провід, а проводки пропускають через затискачі, попередньо відкрутивши дрібні болтики. Кріплення затискають назад з проводками, накладають верхню кришку і знизу стягують коробку болтиками або шурупами.
З виделкою все аналогічно. Також з кабелю знімають захисне покриття на 2-3 см.з дротів знімають жили. Розбирають вилку і відкручують болтики на кріпленнях. У ці місця пропускають проводки, фіксатори назад закручують. Кабель встановлюють в паз. Зверху прикладають кришку і стягують її болтом.
Практично кожен будівельник або майстер ремонтник, який день у день користується переносками, знайомий з таким явищем, як поява вузлів на кабелі. З ними взагалі прямо містика виходить-один кінець включений в розетку, до іншого підключений перфоратор. Незважаючи навіть на видалення цих двох кінців один від одного, практично завжди на перенесенні з’являються вузли – боротися з цим явищем неможливо. Вони відсутні тільки в разі використання подовжувача на котушці – про нього і піде розмова в даній статті, в якій разом з сайтом сайт ми розберемося з питаннями вибору і самостійного виготовлення такої прекрасної і зручної речі, як подовжувач на котушці.
Подовжувачі на металевій котушці фото
Подовжувач на котушці: як вибрати і відмінні риси
За великим рахунком, на котушці і вибирати щось нічого-різновидів у цього виробу взагалі немає, і відрізнятися один від одного вони можуть тільки трьома показниками.
Як варіант, в цей список можна додати ще й виробника, але це буде не зовсім правильно. Проте, звертати увагу на те, хто виготовив подовжувач на котушці, не тільки можна, але і потрібно обов’язково – саме від цього моменту в першу чергу залежить якість виробу.
Електричний подовжувач на котушці: переваги та недоліки
Напевно, я не з того почав – для початку необхідно було розібратися з перевагами і недоліками, а потім вже переходити до вибору. Ну да ладно, як то кажуть, краще пізно,ніж ніколи, і все пізнається в порівнянні – природно, порівнювати будемо з перенесенням без котушки. Що будемо оцінювати? можливості і зручність експлуатації.
А взагалі подовжувач на котушці зручний тільки в одному випадку – коли він грає роль стаціонарної точки підключення інших перенесень. Ну і ще тоді, коли з їх допомогою приєднується не зовсім мобільне обладнання – наприклад, або . Це якщо говорити про будівництво – якщо вибирати таку переноску для будинку і для дачі, то вона буде зручною в будь-якому випадку.
Подовжувач на котушці із заземленням: як зробити своїми руками
Основною проблемою у виготовленні подібних виробів своїми руками, як не дивно, є аж ніяк не барабан, а рама, на яку він встановлюється. Скажімо так, з дроту її не зігнеш, а варити або вміє далеко не кожна людина. Саме з цієї причини питання самостійного виготовлення перенесення на бобіні потрібно почати вирішувати з підстави – вирішите його, все інше не здасться вам занадто складним. В якості підказок можу підкинути пару ідей.
Наступний елемент перенесення на бобіні – це котушка. Елементарний варіант її виготовлення-це використання поліпропіленової труби і фанери. Якщо представляти цей процес поетапно, то він буде мати наступний вигляд.
- беремо шматок труби (діаметром 32 або 40мм) потрібної довжини і з обох його сторін припаюємо з’єднувальні муфти.
- далі, знову-таки, з двох сторін впаюємо в ці муфти шматочки труб.
- тепер на шматочки труб надягаємо заздалегідь вирізані з фанери диски і кріпимо їх штатними для цієї поліпропіленової труби заглушками.
В результаті повинно вийти щось, що нагадує гантелі. Єдине, на що потрібно звертати увагу в процесі виготовлення такого барабана, так це на рівність спайки. Викривлення-це перш за все биття при обертанні, а биття – це незручність використання.
Подовжувач на котушці із заземленням фото
- з’єднати барабан з основою. В якості осі обертання відмінно підійде різьбова шпилька, пропустити яку всередину поліпропіленової трубки через заздалегідь просвердлений отвір праці не складе. Єдине, що дійсно може виявитися складним, так це забезпечити довготривале рухоме з’єднання шпильки з рамою – без підшипників це не вийде. В принципі, працювати котушка буде і без них, по крайней мере, деякий час-але якщо хочете користуватися їй довго, тоді підшипники потрібні, і над їх кріпленням і установкою доведеться поламати голову.
- поставити на котушку кілька (можна відразу блок від старого подовжувача), підключити до них потрібну кількість кабелю, після чого додати на барабан ручку і змотати перенесення.
В принципі, все. Можна сказати, що переноска з бобіною готова. Природно, не слід забувати про правильний вибір розеток і кабелю – по суті, саме через них і затівалася вся ця морока. Як мінімум знадобиться круглий провід перетином 2,5 квадрата і розетки з виделкою, розраховані на робочий струм не менше 16а. З з’єднанням всього цього в одну схему, думаю, розберетеся самостійно.
На закінчення теми про подовжувач на котушці додам тільки одне – на мій погляд, овчинка вичинки не варто. З виготовленням такої переноски більше гною, ніж від неї буде користі-якщо ви вирішите, що вона вам дійсно необхідна, то її простіше купити. Крім того, не факт, що виготовлена вами переноска даного типу прослужить довго і буде дійсно практичною і зручною. Загалом, шансів, що ви розчаруєтеся в ній, досить багато.
Коли, щоденне змотування кабелю собі на лікоть, а потім його розплутування дістає, то доводиться в терміново порядку майструвати пристрій типу цього.
Мій варіант саморобного садово-дворового подовжувача з того, що було на той момент під рукою.
А було ось що:
Шматок лдсп, обрізок пвх труби d-40 мм, шматокЛамінату, пвх панель, шпилька різьбова або великий шуруп, невелика циліндрична ручка від старої тумбочки і найголовніша деталь — порожня котушка від зварювального дроту.Інструменти:
Дриль електричний, свердла, свердло-коронка набірна, пила, струбцина, викрутка, ніж, ключ, ел. Кабель ~30 м, вилка, розетка.Виготовлення:
Відпилюємо лдсп розміром 300*300 мм, свердлимо по центру отвір для вкручування шпильки (шурупа), в залежності від того що у вас знайшлося.Беремо пвх трубу і відрізаємо від неї шматок рівний ширині котушки + 10 мм, запас під шайбу, це буде втулка на якій обертається котушка з проводом.
Тепер підберемо свердла-коронки, нам потрібно три різних розміру, одне №1 рівне або трохи менше внутрішньому діаметру труби, друге №2 рівне зовнішньому діаметру і третє №3 більше другого на 10 мм і більше.
Першим свердлом виготовляємо зі шматка лдсп або ламінату кілька центруючих шайб для труби, надягаємо їх на шпильку і слідом надягаємо трубу втулку.
Свердлом №3 свердлимо пвх панель (ламінат), отриманий гурток свердлимо свердлом №2 , виходить кільце, воно повинно одягнутися на трубу, слідом надягаємо котушку.
Зручно свердлити на дерев’яній підкладці зі струбциною, тоді ймовірність поломки пвх зменшується.
Свердлом №3 робимо останню фінішну шайбу, надягаємо на шпильку і закручуємо гайку з контргайкою або на клей, затягувати не треба, котушка повинна легко обертатися але не бовтатися.
Встановлюємо ручку для змотування дроти.
Для проводу робимо отвір в котушці, трохи більше ніж діаметр нашого проводу. Просовуємо зсередини провід і приєднуємо вилку, з іншого боку одну або кілька розеток.
Для виготовлення нам потрібні:
- сталевий квадрат 10 мм — довжиною 1 м.
- шпилька з гайкою діаметром 10-12 мм — довжина 170 мм.
- ручка, наприклад від ушм.
- муфта 100 мм і дві заглушки до неї
- два кола з фанери діаметром 230 мм
- шпилька 8 мм — довжина 1 м і 6 гайок і шайб
- три розетки і одна вилка
- провід
Виготовлення подовжувача на котушці.
Підстава для котушки я зробив з квадрата, зігнувши його за розмірами які я вказав на фото. Потім приварив кріплення з двома гайками, в верхню буде кріпитися ручка, запозичена від зламаної болгарки, а для чого друга гайка дізнаєтеся нижче. Для кріплення котушки, приварив до основи шпильку.
Що б під час змотування провід не терся об шпильку, на неї потрібно зробити втулочку, наприклад з поліпропіленової труби.
Тепер приступаємо до виготовлення самої котушки.
У колах, які зробив з фанери діаметром 230 мм, я заздалегідь зробив отвори. У центрі отвір для кріплення самої котушки на підставу, три отвори в коло для виходу проводу на розетки і ще три отвори для стягування котушки. І ще один отвір на зовнішньому колі, біля кола, тут буде кріпитися ручка. Такі ж отвори я виконав в заглушках.
Готуємо розетки, відрізаємо від проводу три частини по приблизно по 10 см, зачищаємо і кріпимо до розеток. Потім просовуємо дроти від розеток в отвори і стягуємо між собою розетки, коло і заглушку. Скручуємо дроти. У муфті з краю свердлимо отвір під кабель і просовуємо його в отвір. З’єднуємо кабель з проводами йдуть від розеток. Одягаємо на муфту другу заглушку, беремо друге коло з фанери і стягуємо все це трьома шпильками. Все котушка готова.
Ставимо котушку на наше підставу і злегка притягуємо гайкою, що б котушка вільно оберталася. Що б гайка не відкручувалася, її обов’язково потрібно застопорити.
Змотуємо провід на котушку. Що б під час транспортування котушка мимовільно не розмотувалася, як я писав вище де кріпиться ручка, поруч я приварив ще одну гайку, в неї ми загвинчуємо обмежувач.
Можливо, що вони покоробилися. Втім, те ж могло статися з ними на складі, якщо дошки зберігали в неправильних умовах.
Кожному, хто береться за створення правильної обрешітки під м’яку покрівлю , варто знати, що тільки при використанні якісних матеріалів покрівля буде довговічною, забезпечить відмінну тепло — і гідроізоляцію.
Обов’язково перевірте, чи відповідає обраний вами матеріал стандартам якості, це важливий крок обрешітки під м’яку покрівлю.
Які бувають дахи
Плоский
Скатний
Кут нахилу
Особливості конструкції
Який покрівельний матеріал краще
Будівництво даху своїми руками
Решетування на покрівлю
Пристрій пароізоляції
Технологія утеплення
Монтаж покрівельного покриття
Облаштування покрівельної вентиляціїБудівництво покрівлі завершує будівельний процес по зведенню будівлі.
Щоб вона була міцною і довговічною, необхідно максимально правильно спорудити кроквяну конструкцію. Що стосується матеріалів для покриття, то найчастіше для цих цілей застосовують металеву і бітумну черепицю.
які бувають даху
Завдяки даху будинок набуває свою неповторність і унікальність.
Існує досить значний перелік різновидів даної конструкції, особливо для покрівлі даху своїми руками.
Загалом всі дахи діляться на плоскі і скатні.
Плоскі
У нашій країні даний тип конструкції застосовується не дуже часто: набагато частіше плоскі дахи можна зустріти на півдні європи. Велике значення має кількість снігових опадів в зимовий час.
Тому стає зрозумілим, чому у нас популярні тільки певні покрівельні матеріали, адже їм доводиться витримувати багатотонні снігові навантаження. Найнадійніший варіант для плоского даху в такому випадку – залізобетонної перекриття, яким найчастіше оснащуються гаражі і багатоквартирні будинки. Для його зведення застосовується кран і спеціальна будівельна техніка.
Для облицювання плоского даху найчастіше використовують руберойд або його модифікації (рубемаст, євроруберойд). При дотриманні технології така конструкції прослужить близько 15 років, після чого буде потрібно капітальний ремонт.
Крім того, існують т. Зв. » експлуатовані » плоскі дахи, на поверхні яких розміщуються зелені насадження, ігрові спортивні майданчики і навіть басейни. Тут будуть потрібні з спорудження зручного виходу, що під силу тільки кваліфікованим фахівцям.
Скатні
Дуже поширений різновид даху в сфері вітчизняного приватного будівництва.
Скатні конструкції можуть володіти різними формами і кутами нахилу. Найбільш простим варіантом є односхилий дах, в якій одну з наполегливих стін роблять вище: таким чином отримують необхідний скіс покрівельної конструкції.
Форма каркаса тут безпосередньо залежить від дистанції між опорами. Незважаючи на невелику презентабельність, односхилі дахи дуже популярні в сфері приватного будівництва. В першу чергу це пояснюється їх дешевизною і простотою споруди.
Перше місце за поширеністю продовжують утримувати двосхилі конструкції, зовнішність яких багато в чому залежить від кута нахилу скатів.
Цей параметр може бути різним на окремих схилах: це в першу чергу стосується щипцевих конструкцій. Залежно від числа щипців розрізняються однощипцеві і двощипцеві даху. Для виконання багатощипцевого каркаса будуть потрібні серйозні знання в області архітектури.
Двощипцеві дахи досить часто оснащуються мансардами, де облаштовуються повноцінні житлові приміщення. В основному такий підхід до планування характерний для котеджного будівництва: каркас в такому випадку досить простий, а зовнішній вигляд даху – вельми презентабельний.
Кут ухилу
Технологія будівництва даху багато в чому залежить від кута ухилу. Щоб вирахувати його, буде потрібно серйозний підхід. В облік в першу чергу береться частота атмосферних опадів в даному регіоні: для дощових місцевостей кут ухилу рекомендований на рівні 45 градусів. При наявності сильних вітрів дах роблять більш пологою.
На параметр ухилу даху впливає також тип використовуваного покрівельного матеріалу. Черепичні або шиферні покриття зажадають кута скатів не менше 22 градусів, щоб уникнути скупчення вологи на стикувальних ділянках.
Для будівництва скатної покрівлі з однією площиною кут ухилу вибирається в межах 20-30 градусів, для двосхилим – 25-45 градусів. При збільшенні крутизни скатів витрати на їх спорудження зростають, на увазі збільшуються витрат за матеріалом.
Самою малобюджетною є плоска покрівля нахилом в 5 градусів.
особливості конструкції
До складу будь-якого даху входить кроквяна система, на яку монтується покрівельний пиріг.
Вона включає в себе крокви, підкоси, мауерлат і обрешітку. Крокви бувають висячими і наслоннимі. Основним елементом тут виступає трикутник, якому повідомляється найбільша жорсткість. Кінці наслонних елементів ставляться поверх стін, а їх середина стосується проміжних стійок. Кінці висячих крокв монтують тільки на стіни або мауерлат: проміжні стійки тут відсутні.
Як мауерлата на дерев’яних будівлях виступають верхівки зрубу.
Цегляні стіни оснащуються дерев’яним брусом, покладеним врівень до внутрішньої стіновий площині. По верху кроквяна система оформляється прогоном, який виконує функцію з’єднувача кроквяних ферм.
Коньковий прогін згодом стає місцем розміщення коника даху. До складу пирога входить решетування, пароізоляція, утеплювач і облицювання. Іноді присутні і інші шари: на це впливають кліматичні умови місцевості і обрана технологія облаштування.
який покрівельний матеріал краще
Визначиться з покрівельним матеріалом потрібно ще під час розробки проектної документації, так як це істотно полегшить планування.
На вибір відповідного матеріалу впливає його ціна, склад і зовнішні естетичні характеристики.
Найбільш популярними варіантами покрівельного покриття є:
- профнастил .
Є прототипом металочерепиці. Має вигляд сталевого листа, прокатаного в поздовжньому напрямку. В якості захисту матеріалу може використовуватися оцинковка або полімерне покриття. В основному за допомогою профнастилу споруджується будівлі комерційного типу – ангари, склади, гаражі. У приватному будівництві використовується для реалізації бюджетних проектів.
- металочерепиця .
Дуже поширене покрівельне покриття. У процесі виробництва оцинковані листи проходять прокатку, після чого оформляються шаром захисного полімеру. Зовні металева черепиця схожа на керамічну, значно поступаючись їй у вазі.
- керамічна черепиця . Традиційний покрівельний матеріал, що відноситься до розряду елітарних.
У продажу представлено приблизно 14 модифікацій цього покриття. До недоліків керамічної черепиці відносять її значну вагу, недостатню міцність, дорожнечу. Монтажні роботи в даному випадку на порядок складніше, ніж у випадку з металевим аналогом, так як буде потрібно створення міцної кроквяної конструкції.
Якщо все зробити правильно, керамічна покрівля буде служити близько 80 років.
- бітумна черепиця . Для виготовлення цих гнучких пластин використовується стеклохолст або скловолокно, просочене модифікованим бітумом. Колірна палітра бітумної черепиці дуже велика, тому з вибором відповідного відтінку проблем зазвичай не виникає. За допомогою даного покриття можна оформляти покрівлі найскладнішої конфігурації. Бітумна черепиця дуже легка, має високі звукоізоляційні показники, а при її укладанні практично не буває відходів.
- цементно-піщана черепиця . 1.у процесі виготовлення суха маса проходить процедуру прокату. Складається з кварцового піску, портландцементу, води і лугу. Для повідомлення потрібного кольору застосовується акриловий барвник. При схожості ряду характеристик з керамічною черепицею цементно-піщані вироби на порядок дешевше.
- фальцева покрівля . Найпопулярніша різновид металевої покрівлі.
Може виготовлятися з титан-цинку, міді або сталі. Основний недолік оцинкованого покриття-необхідність регулярного фарбування. Вага такої конструкції невеликий, проте буде потрібно додаткове укладання звукоізоляції.
- шифер . Досить дешевий матеріал, в процесі виготовлення якого цементний камінь армується азбестовими волокнами.
Укласти шифер досить просто: така покрівля стійко витримує різні атмосферні впливи. ЗгодомВідбувається потьмяніння поверхні, через що вона втрачає колишню привабливість. До того ж, відбувається збільшення крихкості матеріалу, через що з’являються протікання.
- єврошифер . Його ще називають ондуліном. Для цього хвилястого бітумізованого листа характерний невелика вага і хороша еластичність.
Монтаж єврошифера нескладний, на це зазвичай не йде багато часу. Маючи приблизно ту ж вартість, що і звичайний шифер, ондулін перевершує його в плані естетичності і багатства колірної гами.
- керамопласт . Інноваційний полімерний матеріал вітчизняного виробництва, що імітує різний покрівельні покриття, від шиферу до черепиці.
Володіє малою вагою і відмінною міцністю.
будівництво даху своїми руками
Спочатку будівництва пристрою покрівлі поверх несучих стін укладають мауерлат, для кріплення якого будуть потрібні анкери. Під ним в обов’язковому порядку необхідно покласти гідроізоляцію (толь або руберойд).
Для кріплення кроквяних верхівок використовуються укладені внахлест накладки. Мауерлат по низу оснащується скобами, що фіксують кроквяні ноги.
решетування на покрівлю
По завершенні установки кроквяної конструкції укладають обрешітку, параметри якої відповідають обраної покрівельної облицювання.
Вона може бути суцільною або розрідженою, з певним кроком. Суцільна конструкція облаштовується під м’яку покрівлю: в цьому випадку застосовують фанерні листи.
&1&
У випадку з металочерепицею, профнастилом або ондуліном лати споруджується з дощок, відстань між якими може коливатися в межах 40-50 см.на приватних будинках обов’язково необхідний невеликий виступ уздовж всіх звисів: це дозволить спорудити захисний карниз, що оберігає стіни від заливання дощем під час вітру.
пристрій пароізоляції
Якщо планується організація на горищному приміщенні повноцінного житлового простору, то під покрівельне покриття обов’язково підкладається пароізоляційний матеріал.
яка лати під гнучку черепицю краще-види і правила пристрою
Для цих цілей підійде ізоспан або ютафан. Якщо горище буде застосовуватися виключно в якості комори, то пароізоляцію укладати не обов’язково.
&1&
технологія утеплення
Завдяки утепленій даху досягається значна економія коштів для опалення будинку в зимовий час. В основному для термоізоляції покрівлі застосовують мінеральну вату і плитний матеріал – урсу і ізовер.
Дуже важливо, щоб утеплювачі могли стійко переносити вологу, мороз, не були токсичними і не виділяли неприємні запахи. Теплоізоляційний матеріал і лати потрібно розділити повітряним прошарком не менше 50 мм, що дозволить уникати намокання утеплювача від виникає конденсату.
Для цих цілей крокви оснащуються контробрешеткой.
&1&
монтаж покрівельного покриття
Процедуру укладання краще почати знизу, у зустрічному напрямку до дощової води.
Якщо використовуються хвилясті листи, то потрібно врахувати напрямок переважаючих вітрів в даному регіоні. Найзручніше збірку покрівельних матеріалів здійснювати на даху: ті з них, які не оснащені спеціальною кріпильною системою (мова про металочерепиці та профнастилі), комплектуються спеціальними покрівельними цвяхами. Завершальним етапом організації покрівлі виступає установка спеціальних елементів для затримання снігу.
облаштування покрівельної вентиляції
Щоб покрівля прослужила максимально довгий час, необхідно оснастити її ефективною вентиляцією.
Вона призначається для відводу за межі конструкції вогкості, сприяючи циркуляції повітря під дахом. Для цього може використовувати як природна тяга, так і спеціальні вентиляційні прилади: в цьому випадку все залежить від площі і конструктивних особливостей підпокрівельного простору.
&1&
Особливо схильна до впливу вологи ендова, тому її слід захистити максимально добре.
Здійснюючи будівництво даху дачного будинку, потрібно передбачити можливість подальших заходів з обслуговування та ремонту конструкції. Для цього буде потрібно стаціонарна сходи.
Зрозуміють усі. Https://www.youtube.com/embed/ywmjluymn9u
решетування під м’яку покрівлю своїми руками
Головна будівництво як зробити дах з рулонного матеріалу: лати, укладання руберойду
як зробити дах з рулонного матеріалу: лати, укладання руберойду
У будь-якому керівництві з укладання рулонної покрівлі буде сказано, що підстава під неї, так звану обрешітку, обов’язково роблять суцільний і рівною . Це дуже важливо для довговічності покрівлі.
Нерівна поверхня обрешітки викличе виникнення трешин і проривів в рулонному покритті вже через рік після укладання.
Але суцільна дощата лати — вельми дорога споруда , та й не завжди під рукою є потрібну кількість дощок. До того ж сарай або тимчасовий навіс навряд чи заслуговують такої багатої корони.
Тим більше, якщо господареві доводиться економити на кількості і якості крокв.Результат проявить себе не відразу, але поступово дах поведе і прогне .
Горбиль, необрізні дошки різної товщини теж цілком придатні для влаштування обрешітки під рулонну покрівлю.
Конструкція такої покрівлі перевірена практикою, хоча публікується вперше.
укладання руберойду по обрешітці з обрешітки
Щоб виникало поменше неясностей, візьмемо конкретну ситуацію. слід покрити в один шар односхилий дах сараю з ухилом до 15%. розміри даху 3,5 х 3,5 м .
Решетування на кроквах сараю зроблена з обрешітки.
&1&
Рис. 1. Укладання руберойду по обрешітці з обрешітки
1 — руберойд, 2-цвях толевий круглий, 3-цвях будівельний, 4-дошка притискна,
5-горбиль, 6 — стовп, 7 — крокви, 8-дошка згладжуєНеобхідні матеріали для виготовлення:
Руберойд покрівельний з грубозернистою посипкою (гост 10 920-52). Взагалі руберойд випускають в рулонах шириною 1000, 1025, 1050 мм.довжина руберойду в рулоні нашої марки (рк.к. — 42оа, ркк-42об і т.п.) 10м (+0,5 м). Необхідно придбати 2 таких рулону.
2. Цвяхів толевих великих 3х40 гост 4029-83 (діаметром 3 мм і довжиною 40 мм) знадобиться 0,5-0.8 кг.
3. Цвяхи будівельні з плоскою головкою п 3×80 гост 4028-63 або цвяхи будівельні з конічною голівкою до 3×70 гост 4026-63.
Потрібно 1-1.5 кг.
4. Дошки обрізні 3-19 x 70 гост 2695-83, що означає: дошки обрізні третього сорту, товщиною 19 мм, шириною 70 мм.допустимо застосування більш широких згладжують дощок (див.1 ).
Причому для дощок притискають можна використовувати дошки меншої товщини і ширини, аж до старих плінтусів. Приблизно вам буде потрібно 0,3 кубометра дощок.
конструкція даху з руберойду (рис.
1. Зовнішню округлу поверхню обрешітки до закріплення на обрешітці очищають від кори і сучків. Їх видаляють з» горбків » сокирою, стругом або навіть лезом лопати. Кору, тирсу, стружки відразу спалюють.
2. Згладжують дошки розташовують уздовж ската на відстані 0,5-0,7 м один від одного. Зазвичай згладжують дошки однієї лінії доводиться робити складовими.
Нарощування дощок виробляють способом косого замка, що усуває виникнення сходинок в місці стику. Дошки прибивають до обрешітки будівельними цвяхами.
3. Рулон руберойду розгортають частково або повністю на рівній поверхні. Спочатку відрізають ножем по лінійці 4 м .
При цьому під руберойд на лінії відрізу підкладають дошку. Отримане полотнище акуратно скручують. Аналогічно надходять з другим рулоном.
4. Полотнища руберойду піднімають на обрешітку, розкладають перпендикулярно скату, знизу вгору, з перекриттям в 140-200 мм , поверх згладжують дощок. Наступати можна тільки на руберойд, що знаходиться на згладжують дошках. У вітряний день полотнища прибивають до цих дошках толевими цвяхами.
Відступати від полотнищ потрібно з оглядкою: лати не нескінченна!
Два шматки руберойду по 2 м теж можна використовувати, розташовуючи їх встик на згладжує дошці.
5. Притискають дошки прибивають будівельними цвяхами до згладжують дошках, затискаючи полотнища руберойду. Останні з часом провиснуть під дією сонця.
Переміщення на даху допустимо тільки по притискають дошках!
В продовження статті — як укрити руберойдом дах на сараї або навісі
Гнучка черепиця, бітумна черепиця, м’яка черепиця — все це назви одного і того ж матеріалу. Про що йде мова, думаю нікому пояснювати не треба. Матеріал цей в нашій країні дуже популярний.Найчастіше забудовники роблять вибір саме між гнучкою черепицею і металочерепицею. Зараз ми з вами і будемо розбиратися в цьому питанні.
Так як мій сайт в першу чергу все-таки присвячений будівництву власними руками, відразу хочу відзначити, що покрити дах гнучкою черепицею простіше, ніж металочерепицею, але довше за часом. В кінці даної статті можна буде подивитися відмінний відео-урок по монтажу бітумної черепиці. Ви побачите, що це зовсім не складно. У відео весь процес описаний дуже докладно, але є деякі недоліки. Про це буде сказано нижче.
Думаю правильним буде спочатку поговорити про основу під гнучку черепицю. До речі, у відео-уроці показано підставу для даху з холодним горищем. Це потрібно розрізняти. Взагалі, щоб краще розуміти те, про що я буду говорити, подивіться відео прямо зараз. І тільки потім читайте статтю далі.
Виробники гнучкої черепиці пишуть в інструкції, що в якості основи можна використовувати обрізні або шпунтовані дошки, фанеру з підвищеною вологостійкістю або орієнтовано-стружкові плити осп-3 (osb-3). Для вибору товщини підстави найчастіше наводять таку табличку:
&1&
Ці значення розраховані для снігового навантаження 180 кг/м2 і зосередженого навантаження 100 кг/м2.
Давайте спробуємо порівняти ціни цих матеріалів (ціни на будівельному складі в нижньому новгороді лютий 2013):
&1&
Ціни я зовсім трохи округлив. Але загальна катріна ясна. Фанера коштує дешевше osb в середньому на 15%.
При кроці крокв і в 600 мм і в 900 мм швидше за все все одно буде використовуватися дошка товщиною 25 мм (дюймовка), тому що в продажу навряд чи ви знайдете дошки товщиною 20 або 23 мм.ціна 1 м2 суцільний обрешітки з обрізних дощок (25 мм) складе приблизно 135 руб.; з шпунтованих дощок (25 мм) — приблизно 260 руб.
Давайте подивимося, що виходить. Найдешевшим буде підстава з обрізних дощок. Але! є одне велике «але». По-перше, дуже часто куплені дошки мають велику похибку в товщині (іноді до 5 мм). Їх доведеться сортувати. Якщо шити все підряд, всі нерівності після монтажу гнучкої черепиці (коли вона обм’якне на сонці) буде видно. По-друге, знаходяться у продажу дошки зазвичай мають вологість свежеспіленного дерева. Якщо зробити суцільну обрешітку з них відразу після покупки, вони буквально за пару днів на вітрі і на сонці всохнуть. Між ними утворюються щілини до 10-15 мм, що не допустимо.
Тому робимо висновок. Обрізні дошки використовувати для основи під гнучку бітумну черепицю можна, але їх потрібно попередньо висушити на свіжому повітрі, відсортувати по товщині і відкласти ті дошки, які при сушінні сильно покоробить. До речі сушити дошки потрібно уклавши їх в штабель (краще ще стягнути штабель ременями для стяжки вантажів), інакше їх майже все покоробить.
Про шпунтовану дошку я говорити не буду. Дорого і взагалі не виправдано.
Більш поширене все-таки використання фанери або плит osb. Різниця в ціні незначна, тому перевагу віддають в основному плит osb. Експлуатаційні характеристики у них цікавіше будуть. Серед деяких фахівців навіть існує думка, що фанера під гнучкою черепицею може розшаровуватися, тому що вологість верхнього шару (контактує з покрівельним матеріалом), практично не змінюється, а вологість нижніх шарів змінюється в залежності від вологості повітря циркулюючого в вентиляційних зазорах. Мені з цього приводу нічого сказати. Не бачив.
Тепер цікавий момент. Уявімо, що ми робимо дах з холодним горищем і крок крокв у нас 900 мм.ми хочемо використовувати плити osb-3. За таблицями (див . Вище) товщина їх повинна бути 18 мм, ціна — 350 руб/м2. Це варіант, коли плити osb кладуться безпосередньо на крокви.
Але ми можемо перед плитами osb зробити крокову обрешітку з обрізних дощок 25х100 мм.відстань між дошками 300 мм. І вже на неї класти плити osb товщиною 9 мм. Що ми отримаємо: ціна крокової обрешітки приблизно 35 руб/м2 і плит оѕв — 165 руб/м2. В сумі ціна підстави складе 200 руб/м2. Економія більш ніж чудова. До речі саме така підстава і показано у відео уроці.
Заощадити (правда поменше) вдасться таким же способом і при кроці крокв 600 мм.загалом думаю суть ви зрозуміли. До речі замість обрізних дощок можна взяти і необрізні. Буде ще дешевше, тільки обов’язково потрібно зчистити з них кору.
Тепер подивіться, як повинен виглядати для утепленої мансардного даху:
&1&
На цьому малюнку дифузійна мембрана — це гідроізоляційна плівка, яка пропускає водяні пари тільки в одному напрямку — з утеплювача в вентильований зазор.
Виходячи з усього вищесказаного ми нарешті можемо порівняти витрати на гнучку черепицю і (без урахування плівок і утеплювача — вони однакові і є і там і там). Нехай крок крокв у нас від 600 до 900 мм. Що отримаємо? крокова решетування під металочерепицю (дошка 25х100 мм, крок 35 см) обійдеться приблизно в 40 руб/м2. Сама металочерепиця 180-500 руб/м2. У підсумку отримуємо 220-540 руб/м2.
Підстава для гнучкої черепиці — 200 руб/м2 (дошка + osb 9 мм см.вище), сама гнучка черепиця — 210-520 руб/м2. У підсумку отримуємо 410-720 руб/м2. Слід ще зазначити, що добірні елементи для гнучкої черепиці обійдуться трохи дорожче і розцінки будівельників на неї вище приблизно на 50-100 руб/м2.
Висновки робіть самі, вибір як завжди залишається за вами. Гнучка черепиця просто не замінна, коли дах має складну конфігурацію (багато різних трикутних скатів, ребер, розжолобків і т.п.). Якщо у нас проста, тоді звичайно більш логічно використовувати металочерепицю. Хоча знову ж таки це справа смаку. Мінімальний кут ухилу скатів даху, заявляється виробниками для обох видів покрівлі приблизно однаковий 11-12°.
Повернемося до відео-уроку. Зверніть увагу, що в ньому не показані елементи водостічної системи, які найчастіше присутні і&1&встановлювати їх потрібно перед виконанням покрівельних робіт. Про монтаж водостічних систем я ще буду говорити в окремій статті, а зараз просто подивіться на малюнок.
Металева карнизна планка повинна кріпитися з невеликим випуском (близько 3 см), щоб вода потрапляла в жолоб.
Тепер кілька слів про вентиляцію підпокрівельного простору. Її потрібно влаштовувати і для холодного горища і для теплої мансардного даху. Зазвичай повітря надходить через карнизні звіси (для цього знизу їх обшивають софітом) і виходить або в конику або безпосередньо у верхній частині покрівлі через спеціальні вентиляційні елементи.
&1&&1&
Різні виробники гнучкої черепиці випускають різні витяжні вентиляційні елементи. Всі вони мають свою площу перетину вентиляційного зазору. Кількість встановлюваних елементів вибирається в залежності від вентильованої площі покрівлі. Я думаю зараз немає сенсу наводити таблиці цієї залежності. Будь-яка фірма, в якій ви будете купувати гнучку черепицю, вкаже вам, які елементи можна використовувати для даного покриття, а також скільки і в яких місцях вони встановлюються.
Також варто відзначити наступне:
Мінімальна температура, при якій бажано проводити монтаж 5-6°с. При більш низьких температурах виробники гнучкої черепиці допускають використання будівельного фена. Моя особиста думка, що краще все-таки робити покрівлю в теплу пору року.
У жарку сонячну погоду, упаковки з гнучкою черепицею зберігайте в тіні, інакше вона стає занадто м’якою і захисна плівка клейовий поверхні погано віддирається.
Дуже важливо не працювати по сирому основи. Після дощу обов’язково дочекайтеся, поки дах просохне.
Ось мабуть і все. Дивіться відео-урок. Як завжди буду радий бачити ваші питання і доповнення по темі в коментарях.
&1&
