Водопостачання будинку-це об’єктивна умова для нормального проживання його жителів. Снип 2.04.01-85 «норма витрати води споживачами» регламентує витрата води в межах від 80 до 230 л.на добу на одного проживає. Витрата залежить від наявності централізованого водопостачання, каналізації, ванної або душу, наявності колонки для підігріву води та інших факторів.

У багатоповерхових і комунальних будинках це питання вирішується за допомогою підключення до системи центрального водопостачання. Для приватного заміського будинку або дачі, доводиться забезпечувати водопостачання самостійно.

Звичайно, один раз можна принести воду з зовнішнього джерела в розмірі потреб не складе труднощів. Але як забезпечити водою сім’ю, протягом тривалого часу?

Вирішити цю задачу допоможе дана стаття, в якій детально структуровані види водопостачання, схеми, системи і способи їх влаштування. А також вказані нюанси виконання основних видів робіт своїми руками.

Види і способи водопостачання приватного будинку

З позиції залежності джерела водопостачання від зовнішніх факторів можна виділити два принципово різних види доставки води до користувача:

Централізоване водопостачання будинку

По суті, те ж автономне, але в межах регіону. В даному випадку користувачеві немає необхідності піклуватися про облаштування джерела надходження води. Досить підключиться (врізатися) до центральної водопровідної магістралі.

Підключення будинку до центрального водопостачання

Всі дії зводяться до поетапного виконання ряду вимог, в числі яких:

• звернення до регіональної комунальної організації мпувкг кп «водоканал» (муніципальне підприємство «управління водопровідно-каналізаційного господарства»», яка контролює центральну магістраль;

• отримання технічних характеристик врізки. Документ містить дані про місце приєднання системи труб користувача до магістралі і глибині її залягання. Крім того, там вказано діаметр труб магістралі і відповідно, вказівки до вибору домашньої розводки труб. Тут же вказується показник тиску води (гарантований натиск води);

• отримати кошторис на підключення, яка розробляється комунальною або ж підрядною організацією;

• проконтролювати виконання робіт. Які також зазвичай виконуються кпк;

• виконати тестування системи.

Переваги центрального водопостачання: зручність, простота.

Недоліки: коливання напору води, сумнівна якість води, що надходить, залежність від центральних поставок, висока вартість води.

Автономне водопостачання будинку

Самостійно забезпечити водопостачання дачі, приватного або заміського будинку можна при використанні автономного водопостачання. По суті, це комплексний підхід, який включає в себе заходи, по монтажу системи водопроводу починаючи з забезпечення джерела надходження води, закінчуючи її відведенням в каналізацію.

Автономна система водопостачання може бути представлена у вигляді двох складових підсистем:

• доставка води: привізна, грунтова, з відкритого джерела;

• подача до точок споживання: самоплив, за допомогою насоса, з облаштуванням насосної станції.

Отже, в узагальненому вигляді можна виділити дві схеми водопостачання: самопливна (накопичувальна ємність з водою) і автоматична подача води.

Використання ємності (бака для води)

Суть схеми автономного водопостачання будинку полягає в тому, що в бак подається вода за допомогою насоса або заливається вручну.

Вода до користувача надходить самопливом. Після того, як всю воду з бака використовують, його знову набирають до максимально можливого рівня.

На користь цього способу говорить його простота, він підходить в тому випадку, якщо вода потрібен час від часу. Наприклад, на дачі, яку відвідують не часто або в підсобному приміщенні.

Така схема пристрою водопостачання, незважаючи на простоту і дешевизну, занадто примітивна, незручна і до того ж створює значну вагу на міжповерхове (горищне) перекриття. Як наслідок, система не знайшла широкого поширення, більше підходить як тимчасовий варіант.

Використання автоматичної системи подачі води

Дана схема демонструє порядок функціонування повністю автономної системи водопостачання приватного будинку. Вода в систему і до користувача подається за допомогою системи складових.

Саме про неї і поговоримо більш докладно.

Реалізувати повністю автономне водопостачання приватного будинку можна своїми силами шляхом реалізації однієї зі схем. На вибір пропонується кілька варіантів пристрою:

1. Вода з відкритих джерел

Такими можуть бути поверхневі джерела: ставки, річки, озера. У деяких випадках такими джерелами можуть виступати системи очищення води. Але, в нашій країні вони поки не поширені.

Важливо! вода з більшості відкритих джерел не придатна до вживання. Її можна використовувати тільки для поливу або інших технічних потреб.

Отримання води з відкритого джерела вимагає створення санітарної охорони місць забору води і регламентується положеннями санпін 2.1.4.027-9 «зони санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного призначення».

2. Вода з підземних джерел: басейнів і водоносних горизонтів

Ця вода, в більшості випадків, придатна для споживання.

Як провести воду в приватний будинок своїми руками

Покрокове керівництво по вибору і пристрою водопостачання в заміському котеджі або на дачі від а до я

Схема водопостачання будинку складається з елементів:

1. джерело води;
2. система труб;
3. насос, гідроакумулятор, реле автоматики;
4. фільтри;
5. фітинги, вентилі, зворотні клапани та сантехнічні прилади;
6. водонагрівальне обладнання (для гарячого водопостачання);
7. каналізація.

Елемент 1. Джерело води

Приступаючи до забезпечення автономного водопостачання, слід визначити джерело подачі води і облаштувати його.

Серед підвидів автономного водопостачання з підземним джерелом надходження води виділяють:

1.1 колодязь звичайний;

1.2 абиссинский колодязь;

1.3 свердловина » на пісок»;

1.4 артезіанська свердловина.

Остаточний вибір буде залежати від виду і особливостей грунту, глибини залягання води, від продуктивності водяної жили.

1.1 колодязь звичайний

Традиційному колодязю віддають перевагу в тому випадку, коли водяна жила знаходиться на глибині 4-15 м.це, так звані міжпластові джерела води. Крім глибини залягання, важливо визначити продуктивність жили. Води, що поступає повинно вистачити на забезпечення потреби сім’ї та/або домогосподарства. За допомогою колодязя можна забезпечити надходження води на рівні 500 літрів/добу.

Безумовними перевагами колодязя є:

• незалежність від поставок електроенергії. Так в разі відключення електрики воду можна буде забирати відром;
• тривалий термін служби (до 50 років), що перевірено на практиці;
• низька вартість робіт;
• простота пристрою.

Слід зазначити, що з причини незначної глибини забору води вона може відрізнятися низькою якістю. Це пов’язано з ймовірністю надходження в колодязь грунтових вод. Також колодязя властиві перепади рівня води.

Важливо! облаштовуючи колодязь потрібно правильно його розташувати і з точки зору віддаленості від наземних будівель. Він не повинен розташовуватися близько до будівель, оптимальна відстань — 5 м. (дозволить попередити розмивання фундаменту споруди). При цьому до безпосередніх джерел забруднення (стічна канава, туалет, інші джерела) відстань повинна становити мінімум 50 м.

Щоб викопати колодязь необхідно виконати ряд дій:

• взяти пробу води;

Важливо! перш ніж влаштовувати колодязь на своїй ділянці спробуйте воду у сусідів, а ще краще здайте її на аналіз. Може трапитися, що вода буде непридатною до вживання і всі зусилля пропадуть дарма.

• отримати висновок про якість грунту і глибині залягання водоносної жили. На практиці, колодязі часто копаються » на око»;

• визначити місце риття колодязя. Для цього можна залучити фахівців, використовувати спеціальні прилади — рамки-індикатори. А можна поспостерігати за росою протягом декількох місяців. Найбільше скупчення роси в певному місці говорить про близькість води;

• вибрати будматеріалДля оздоблення стін колодязя (шахти). Найчастіше для цих цілей використовують такі матеріали:

Залізобетонні кільця, які виготовляються на заводах або відливають самостійно. Їх діаметр становить 1-1, 5 м.п., а розрахунковий термін експлуатації до 50 років. Очевидною перевагою використання кілець є можливість поглиблення до 20 м, висока швидкість і велика безпека проведення робіт. Крім того, кільця встановлюються в міру просування робіт;

Дрібноштучні матеріали: цегла, бутовий камінь. Цей матеріал підходить тільки для колодязів глибиною не більше 3-4 м. Його використання істотно підвищує трудомісткість робіт;

Оброблені колоди. Для обробки шахти колодязі придатні колоди з деревини, стійкої до перебування в умовах підвищеної вологості. До таких можна віднести дуб, модрину, сосну. Діаметр колод повинен становити не менше 120 мм.

• викопати шахту колодязя. Щоб здешевити роботу зазвичай цей виконується вручну. Визначити розміри шахти можна таким чином: виміряти діаметр бетонних кіл, заміряти їх товщину і додати 10-15 см.на засипку. Тоді при діаметрі кола в 1 м і товщині в 10 см-діаметр шахти становитиме 1,4 м. Якщо планується застосовувати інший матеріал, наприклад, цегла, то досить позначити бажаний діаметр колодязя і додати до нього дві товщини матеріалу;

• виконати обробку колодязя-внутрішню і зовнішню.

1.2 абиссинский колодязь

Водопостачання заміського будинку з абиссинского колодязя або свердловини-голки найпростіший спосіб отримати воду з мінімальними витратами. Для цього достатньо виконати ряд дій:

• перевірити воду;
• вибрати місце під колодязь;
• забити свердловину-голку;
• встановити зворотний клапан і насос (ручний або автоматичний).

Причина зрослої популярності колодязів в чистоті води, що надходить, герметичності, простоті буріння, можливості підключити насос, і тривалому терміні експлуатації (до 30 років), значна кількість води, що надходить — більше 1000 л/добу. Серед недоліків-мала глибина забивання і залежність від складу грунту.

1.3 свердловина «на пісок»

У цьому випадку вода також надходить з міжпластових джерел. Піщана свердловина дає можливість отримати більш чисту воду, оскільки водоносні шари знаходяться після суглинку, фільтруючого воду.

Таким чином, свердловина використовується в тому випадку, якщо глибина залягання водоносної жили досягає 40 м.п.

Свердловина має більш короткий термін експлуатації (до 10 років) і дозволяє отримати до 50 м. Куб. Води на добу. Відрізняє свердловину простота буріння, менша виїмка грунту.

Докладний опис як зробити свердловину з графічною візуалізацією представлено на відео

1.4 артезіанська свердловина

Дозволяє використовувати воду зі значних глибин. Глибина свердловини досягає 150 м., що дозволяє отримати воду високої якості. Необмеженість запасу води також є аргументом на користь артезіанської свердловини. При цьому термін служби свердловини зростає в порівнянні з попереднім варіантом до 50 років.

Спосіб буріння артезіанської свердловини ідентичний попередньому. Єдина різниця в тому, що застосовується механічний спосіб буріння: шнековий, роторний, колонковий або ударно-канатний. Конструкція свердловини показана на схемі.

Важливо! за законом, артезіанська вода є стратегічним запасом держави. Тому виникає необхідність реєстрації артезіанської свердловини.

Елемент 2. Труби для водопостачання

Водопостачання неможливо організувати без монтажу розгалуженої системи труб, як зовнішніх, так і внутрішніх і водонапірного бака.

Для розводки використовуються оцинковані, поліетиленові, поліпропіленові або металопластикові труби.

Важливо! використання пластикових труб попередить появу іржі і протікання. Їм також зручніше надавати потрібну форму. Розрахунковий термін експлуатації поліпропіленової труби — 50 років.

зовнішні труби укладаються в грунт.

Важливо! глибина укладання труб залежить від рівня промерзання грунту (вказані в сніпах, для середньої смуги росії глибина становить близько 1,5 м.). Труби розташовуються нижче цього значення. В цьому випадку системі не загрожує промерзання і як наслідок деформація.

Рада. Щоб попередити застій води в трубі її потрібно укладати під кутом до будинку.

Далі один кінець труби заводиться в будинок (для цього в фундаменті залишається отвір, в яке поміщається сталева труба. Вона запобіжить деформацію труби водопостачання в разі усадки будинку). Другий-опускається в свердловину.

Елемент 3. Насос або насосна станція для водопостачання

насос можна встановити в будинку (підвалі або підсобці)

а можна встановити в кесоні або приямку (безпосередньо над свердловиною). На схемі показана установка в кесоні погружного насоса і поверхневого.

Щоб отримати кесон потрібно викопати яму глибиною 2-3 м.укласти піщано-щебеневу подушку на дно і залити бетоном. Стіни зручно викладати цеглою. У кесон встановлюється насос, а контур кесона заливається бетоном (шар близько 0,4 м).

Виділяють два види насосів:

занурювальні насоси. Занурюються в воду (колодязь, свердловину) і піднімають воду. Для зручності такі насоси оснащені автоматикою, яка дозволяє накачувати воду з дому.

поверхневі насоси. Являють собою насосні станції, обладнані гідроакумулятором і реле.

гідроакумулятор виконує функції водонапірної башти.

реле-регулює тиск насосної станції.

Принцип роботи поверхневого насоса

Принцип дії полягає в наступному: насос подає воду в гідроакумулятор, який її накопичує. Після того, як в будинку включається вода, тиск в системі знижується. Після досягнення критичного рівня в 2.2 бар, включається реле, який в свою чергу включає насос. Насос подає воду в гідроакумулятор до того рівня, коли тиск відновиться на позначці в 3 бар. Після цього реле відключає насос.

Підібрати насос можна керуючись наступними даними:

• глибина залягання води (дно колодязя або свердловини);
• висота води в шахті джерела;
• висота точки водорозбору;
• обсяг споживаної води (м.куб).

Водозабірна труба насоса опускається в джерело. Щоб уникнути засмічення труби на її край встановлюються фільтри.

Важливо! труба встановлюється на відстані 20-40 см.від дна (гравійної подушки). Відстань визначається висотою води в джерелі.

Рада. Щоб труба в традиційному колодязі не змістилася, її потрібно закріпити до спеціального штирю, влаштованому на дні.

Елемент 4. Фільтри для системи водопостачання

Очищення надходить в систему труб води-важливий аспект водопостачання будинку. Для очищення використовуються два види фільтрів:

Перший встановлюється на краю труби, поміщеної в свердловину. Він очищає воду від механічних домішок;

Другий-безпосередньо в будинку і може являти собою складну багатоступеневу систему фільтрів. Схема очищення води на малюнку.

Елемент 5. Фітинги, вентилі і сантехніка

Це елементи, які необхідні для герметичного з’єднання труб між собою і з іншими приладами.

Важливо! щоб не допустити розриву системи і протікання води намагайтеся використовувати тільки якісну запірну арматуру.

До сантехнічних приладів відносять: крани, зливні бачки, водяні затвори (сифони). На їх якості також не варто економити.

Елемент 6. Водонагрівальне обладнання

знадобляться в тому випадку, якщо є необхідність в гарячому водопостачанні, тобто майже завжди.

Важливо! щоб облаштувати гаряче водопостачання необхідно передбачити наявність окремого відведення до опалювального приладу.

При цьому можливо кілька варіантів вибору опалювального обладнання:

• двоконтурний котел. Буде одночасно гріти воду для опалення та побутових потреб;

• одноконтурний котел. Призначений виключно для нагріву води на потреби користувачів. До такого котла покладається бойлер. При цьому бойлер може бути накопичувальним або проточним. У першому випадку, з’являється можливість нагріти великий обсяг води;

• електричний накопичувальний водонагрівач, що дозволяє задовольнити потребу в гарячій воді значної кількості користувачів;

• кілька проточних водонагрівачів. Вони будуть гріти воду для кожного споживача окремо. Така система дозволяє більш раціонально витрачати електроенергію для нагрівання води.

Елемент 7. Каналізація

Після того, як визначено місцеЗливу використовуваної води, процес облаштування водопостачання можна вважати закінченим.

Відведення води — обов’язкова складова і чим більше води споживається, тим більше її потрібно відводити. Значить потрібно підійти відповідально і до цього етапу. Тут також є два варіанти:

• врізатися в центральну каналізацію;

• облаштувати власну автономну каналізацію. Для збору води призначений септик або відстійник. Бетонний і пластиковий септики показані на фото. А їх обсяг і кількість (загальний обсяг) залежить від кількості споживаної води.

На відео обгрунтовані правила будівництва септика для заміського будинку.

Процес водопостачання від проектування до будівництва показаний на відео

Висновок

Як бачимо, існують різні схеми водопостачання приватного будинку, від простих, до складних, відповідно, одні обійдуться дешевше, а інші дорожче. Також на вартість підведення води впливає конструктивна грунтовність, тобто. Буде потрібно пристрій постачання водою, що працює періодично (тимчасово) або цілий рік — взимку і влітку. У будь-якому випадку, реалізація кожної системи можлива своїми руками, але вимагає знань і навичок.

Початкова стадія цього процесу-визначення водоносності вашої ділянки.

Існує два основних типи розташування води під землею :

Піщане-піщано-гравійний водоносний горизонт четвертинного і крейдяного періоду (піщаний);

Вапнякове-водоносні горизонти кам’яновугільного періоду.

Піщані глибини залягання :

Колодязні 10-15 м,

Четвертинні 15-30 м,

Крейдяні (над’юрскіе) 30-50 м.

Вапнякові глибини залягання — від 30 до 230 м — називаються артезіанськими. У московській області перші артезіанські горизонти залягають нерівномірно:

Південний напрямок 30-60 м,

Північний напрямок 90-180 м,

Західно-східний напрямок 60-90 м.

Великі витрати води забезпечують свердловини глибиною від 20 до 200 метрів, в залежності від залягання підземних вод. Поверхневі води в звичайних колодязях не в змозі впоратися із завданням забезпечення водоспоживання до 500 літрів на годину. Вони надійні при водоспоживанні до 100 літрів на годину, але санітарна якість колодязної води, природно, дуже низька. Відходи промислових підприємств потрапляють навіть у найглибші рівні ґрунтів. Нітрати і нітрити, важкі метали, бактеріальні забруднення — джерело багатьох бід для здоров’я людини.

Свердловина за сумарними витратами набагато дорожче колодязя, але ризик потрапляння неякісної води при правильній технології водоочищення мінімальний.

«піщані» свердловини дозволяють забезпечити водою дачний будинок має дві точки водозабору-кран на кухні і кран для поливу. Щоб забезпечити котедж з європейським рівнем комфорту, що має кілька санвузлів, пральну і посудомийну машини, басейн, необхідна артезіанська свердловина. Термін служби «піщаної» свердловини визначається властивостями конструкційних матеріалів і професійним рівнем монтажників і становить в середньому — від 5 до 15 років. Водовіддача залежить від сезонного поповнення водоносного шару — в посушливі періоди свердловина може «пересихати».

Артезіанські води держава вважає родовищем і, відповідно, регулює їх споживання, ліцензуючи такі свердловини. Технологічно грамотно споруджена артезіанська свердловина безперебійно працює до 50 років.

Для забезпечення чистоти розкриття і ізоляції використовуваного водоносного горизонту потрібна особлива конструкція свердловини. Вона повинна мати обсадну колону, необхідну для запобігання обвалення стінок при проході через пухкі відкладення, а також для ізоляції нецільових водоносних горизонтів. З’явилися нові спеціальні речовини для ізоляції — компактоніти, які засипаються в ізольований ділянку свердловини у вигляді таблеток. Потім, під дією води вони перетворюються в непроникну пластичну масу, яка утворює біля входу в цільовий горизонт надійну пробку і не дає забруднень. Внутрішні труби і матеріали вносять свою складову в чистоту споживаної води. Останнім часом застосовуються міцні пластики пвх або пнд. Полівінілхлоридні труби легкі і міцні, довговічні, не схильні до корозії. Екологічна та гігієнічна чистота труб пвх доведена відповідними випробуваннями і вимогами, що пред’являються до харчових пластиків.

Спеціальні бурильні установки здійснюють процес буріння свердловини. У готову свердловину вставляють сталеві товстостінні труби. Через них занурюють глибинний насос діаметром 3-4 дюйма. Напірний трубопровід від насоса виходить на поверхню і виводиться в будинок. Якщо верхня частина свердловини з вступної трубою поглиблені на 1,5-2 метра в землю, то промерзання води в зимовий період виключено. Щоб виключити потрапляння в свердловину грунтових вод, над гирлом свердловини встановлюється кесон-своєрідний колодязь у вигляді підземної металевої камери, яка служить для зручності експлуатації насоса і обслуговування системи водопостачання.

Далі в мембранний бак, ємністю від 100 до 500 літрів в залежності від продуктивності насосного пристрою, розташований на першому поверсі будинку (підвалі) вода надходить через фільтр грубої очистки. Цей бак необхідний для оптимізації роботи погружного насоса за рахунок зберігання запасу води під тиском. Вода надходить у відкритий кран не від насоса, а під тиском з цього бака. Збільшується термін служби насоса, оскільки він працює в режимі, що забезпечує автоматичне включення тільки при великих витратах води або при зниженні тиску в системі до нижньої встановленої межі. При цьому він закачує воду в бак до тих пір, поки тиск в ньому не досягне максимального значення.

Буріння свердловини займе від трьох до семи днів, в залежності від її глибини і складності. Визначити, де під землею є вода, може тільки професійний буровик. Консультація з фахівцями допоможе вибрати оптимальний варіант, який забезпечить роботу системи водопостачання на довгий-довгий час. Наступні етапи роботи зі свердловиною: тривале прокачування води для оцінки її експлуатаційних можливостей, повний хімічний аналіз для висновку про відповідність води вимогам госту. Власник повинен отримати паспорт на водопідйомну установку із зазначенням її основних характеристик. Цей документ необхідний як для органів місцевого нагляду, так і при експлуатації ремонтно-відновлювальних роботах.

Індивідуальні свердловини можна розділити на два типи( умовно): дрібні і глибокі .

Дрібна свердловина

Дрібні свердловини буряться, як правило, на водоносні піщані горизонти, що залягають на глибині 15-35 метрів. Буріння проводиться шнеками, які по виду являють собою робочу частину штопора.

Типова схема дрібної свердловини:

Герметичний оголовок з замком і введенням-виводом для шланга від насоса

Обсадна колона (сталь 20, діаметр 127-159 мм, різьбове з’єднання)

Рівень води

Побутової занурюваний електронасос

Фільтр (сітка галунного плетіння з нержавіючої сталі, 52-72 отвори на 1 кв. См)

Відстійник з гравійної підсипанням

Водоносний горизонт (пісок)

Водоупор (глина)

Як обсадної колони використовуються безшовні гарячекатані труби (сталь 20) діаметром 127-159 мм, тип з’єднання-різьбовий. Фільтр являє собою перфоровану сталеву трубу, оснащену сіткою галунного плетіння з нержавіючої сталі або латуні № 52, 56, 68. Експлуатація свердловини здійснюється за допомогою насосів вібраційного дії («малюк», «водолій» і т.п.). Продуктивність її становить 0,3 — 0,5 м3/год. В силу своєї малодебітності, свердловини даного типу мало придатні для водопостачання і застосовуються, в основному, для поливу садових ділянок. Втім, іноді вони можуть використовуватися для водопостачання невеликих дачних будиночків, при цьому застосовується бак-наповнювач. Як правило, вода з таких свердловин відноситься до розряду технічної і малопридатна для побутових потреб і пиття. Крім того, для такої води характерні високі концентрації заліза, іноді — марганцю.

Глибока свердловина

Для автономного водопостачання найкращим варіантом є артезіанська свердловина глибиною більше 30 метрів (вапнякові водоносні шари). Буріння в даному випадку проводиться з промиванням більш потужними установками роторного типу і подальшої цементацією затрубного простору. В якості промивних рідин застосовують екологічно чисті бурові розчини і добавки до них, що мають сертифікат якості і виключають можливість забруднення розкриваються водоносних горизонтів. Для цементації затрубного простору використовують високоякісні цементні суміші, що забезпечують надійнуІзоляцію і виключають ймовірність забруднення з поверхні розкритих водоносних горизонтів.

Вихід з глибокої свердловини може досягати 5 м3/год. Оснастивши її відповідним водоподающим обладнанням можна створити систему комфортного водоспоживання.

В якості обсадної колони, так званого кондуктора, служать труби (сталь 20) діаметром 133 мм.безпосередньо в інтервалі водоносного горизонту можлива установка перфорованої колони.

Існує кілька варіацій облаштування свердловин. Наприклад, зат «гідроінжстрой» згідно своєї технології, в якості експлуатаційної колони використовує полівінілхлоридні труби (пндту 273) з товщиною стінки 12 мм і діаметром 135 мм, які відповідають вимогам, що пред’являються до харчових пластиків. До того ж на смакові якості води, на відміну від металевих, не впливають.

Типова схема для глибокої свердловини:

Обсадна колона (кондуктор — сталь 20, діаметр 159-219 мм)

Експлуатаційна колона (сталь 20, діаметр 133 мм, різьбове з’єднання)

Рівень води

Фільтр (відкритий стовбур діаметром 90 мм)

Чорні глини (регіональний водоупор)

Вапняк тріщинуватий — водоносний горизонт

Нижній водоупор

В загальну ціну робіт на об’єкті повинні бути включені проїзд до місця буріння, виробництво робіт, вартість матеріалів, відкачування та гарантія на пробурену свердловину до декількох років.

Промислові свердловини

Договір на виконання робіт з буріння експлуатаційних промислових свердловин для централізованого водопостачання полягає тільки в тому випадку, якщо у замовника є в наявності ліцензія на право користування надрами (водокористування), яка видається територіальним органом управління фондом надр і суб’єктом федерації, на території якого буде здійснюватися буріння. Виробництво бурових робіт для централізованого водопостачання здійснюється строго за проектами при наявності дозволу на буріння свердловин.

Залежно від місця розташування та геологічних умов буріння промислових експлуатаційних свердловин проводиться потужними буровими установками типу на подільсько-мячківський промисловий водоносний горизонт або оксько — протвинський.

Матеріали та обладнання

Забезпечення автоматичного управління занурювальним насосом, як вже говорилося вище, проводиться за допомогою мембранного бака, але при цьому використовується реле тиску і система управління, які, взаємодіючи, здатні і підтримують постійний тиск в системі.

Системи очищення води

У сучасній техніці водопостачання реалізований цілий ряд пристроїв, що дозволяють вирішувати практично будь-які проблеми з водою. Всі ці складні системи можна назвати фільтрами. Вони можуть бути класифіковані за своїм застосуванням, тобто в залежності від конкретної функції.

Вимагають вирішення наступні властивості води:

Наявність нерозчинених механічних домішок;

Необхідність коригування рівня рн;

Розчинені у воді залізо і марганець;

Жорсткість;

Наявність присмаку, запаху, кольоровості;

Бактеріологічна забрудненість.

Необхідні фільтри та обладнання:

Фільтр осадовий;

Фільтр знезалізнення;

Пом’якшувач;

Бак-солерозчинник;

Фільтр вугільний;

Ультрафіолетовий стерилізатор;

Система підготовки питної води.

Осадові системи :

Призначені для видалення з води механічних частинок, піску, суспензій, іржі, а також колоїдних речовин. Для видалення відносно великих частинок (понад 20-50 мікрон) застосовують сітчасті або дискові системи. Недолік-порівняно низька грязеемкость. При сильному забрудненні води або великої продуктивності вони вимагають частого промивання. У цих випадках доцільно застосування автоматизованих систем засипного типу. В якості фільтруючого середовища застосовують в основному зневоднений алюмосилікат, що забезпечує фільтрацію частинок від 20 мікрон. Для більш тонкого очищення застосовують засипку зі спеціальної кераміки.

Системи-коректори рн:

Необхідність в коригуванні рівня рн виникає в разі необхідності боротьби з корозією, так як вода як з низьким (менше 6), так і з високим (вище 8) рн володіє підвищеним корозійним впливом. З іншого боку — для забезпечення оптимального режиму експлуатації систем очищення води, так як для нормальної роботи деяких видів фільтруючих середовищ потрібен певний рівень рн.

Для зміни рівня рн застосовуються засипки на основі природних кальцитів, які, поступово розчиняючись, збільшують рн. Також використовується дозоване додавання у воду хімічних речовин, що знижують рівень рн.

Системи-знезалізнювачі :

Системи цього класу призначені головним чином для видалення з води заліза і марганцю, наявних там в розчиненому стані. В якості фільтруючого середовища використовуються різні природні речовини, що включають до свого складу двоокис марганцю (birm, filox, greensand і т.п.). Двоокис марганцю служить каталізатором реакції окислення, при якій розчинені у воді залізо і(або) марганець переходять в нерозчинну форму і випадають в осад, який затримується в шарі фільтруючого середовища і надалі вимивається в дренаж при зворотному промиванні. В процесі окислення заліза і марганцю деякі системи також ефективно видаляють розчинений у воді сірководень. Деякі з фільтруючих середовищ вимагають регенерації перманганатом калію. При великих концентраціях заліза і (або) марганцю застосовують спеціальні методики, що сприяють їх більш інтенсивному окисленню. Найбільш перспективним напрямком в цій області представляється озонування.

Системи-пом’якшувачі:

Великий клас пристроїв, призначених для зниження жорсткості води. Завдяки застосуванню спеціальних засипок системи цього типу можуть володіти комплексною дією і здатні також видаляти з води певні кількості заліза, марганцю, нітратів, нітритів, сульфатів, солей важких металів, органічних сполук.

Активоване вугілля вже давно застосовується у водоочищенні для поліпшення органолептичних показників води (усунення стороннього присмаку, запаху, кольоровості). Завдяки своїй високій адсорбційній здатності активоване вугілля ефективно поглинає залишковий хлор, розчинені гази, органічні сполуки. Однак, так як накопичується органіка важко виводиться з вугілля при зворотному промиванні, то можливий залповий скидання забруднень в вихідну лінію. Для запобігання цього явища засипка з активованого вугілля вимагає періодичної заміни. В даний час для збільшення ресурсу роботи застосовують активоване вугілля з шкаралупи кокоса, адсорбційна здатність якого в 4 рази вище, ніж вугілля, одержуваного традиційними методами (наприклад з деревини берези). Для боротьби з біологічним заростанням застосовують також спеціальні вугілля з бактеріостатичними присадками, а також системи промивання зворотним струмом.

Ультрафіолетові стерилізатори :

Найбільш поширеним методом боротьби з бактеріологічним забрудненням (наявністю у воді мікробів і бактерій) є опромінення води ультрафіолетом. Параметри випромінювання підібрані таким чином, що гарантують майже повну стерилізацію води. В якості стерилізаторів цього типу широко застосовуються спеціальні ультрафіолетові лампи, змонтовані в жорсткому корпусі, всередині якого протікає вода, піддаючись впливу ультрафіолетового випромінювання.

Системи підготовки питної води:

Найбільш прогресивними системами підготовки питної води в даний час є зворотноосмотичні системи. Вода, що отримується за допомогою таких установок володіє прекрасними смаковими якостями і за своїми властивостями близька до талої льодовикової води. Ключовий компонент такої системи-напівпроникна мембрана, від якості і матеріалу якої залежить ступінь очищення води, що досягає 98-99%. Для забезпечення нормальної працездатності, система комплектується попередніми картриджними фільтрами, насосом і т.д. В залежності від параметрів вихідної води. Встановлюються такі системи, як правило, на кухні і використовуються тільки для отримання води, що витрачається на харчові цілі. Також можуть бути використані комерційні системи підготовки питної води.

Вибір насосного обладнання

Одним з ключових механізмів свердловинного водопостачання є насос. Глибинні свердловинні насоси здатні піднімати воду з глибини до 300 м, створюючи при цьому необхідний тиск води в будинку з витратою до 15 м3/год. В цьому випадку при досить великих витратах застосовуються гідроакумулятори ємністю 300 л і більше. Розрахунок і підбір обладнанняНа стадії проектування системи автономного водопостачання проводиться на підставі вихідних даних про джерело водопостачання. У разі використання свердловини головною вимогою до насосного обладнання є надійність. Тому насоси провідних західних компаній мають кілька ступенів захисту: від» обсихання», перебоїв напруги, попадання в водозабір дрібних каменів і ін.

У кожному конкретному випадку вибирається оптимальний варіант насоса з урахуванням таких параметрів як внутрішній діаметр обсадної труби свердловини, глибина дзеркала води, необхідна витрата і тиск води.

Займаючись облаштуванням санвузлів в новій квартирі, ми, як правило, зосереджуємося на виборі сантехніки та облицювальної плитки. Зовсім інша справа-організація водопостачання в заміському будинку . Тут до спектру дизайнерських рішень додається складний інженерний ребус, рішення якого починається на стадії пошуку ділянки.

Проектувальники систем водопостачання та каналізації завжди запитують, скільки людина буде проживати в будинку. Традиційно обсяг водоспоживання розраховується виходячи з норми споживання 200 л на людину в день. Однак кількість санвузлів і їх розташування визначаються не стільки бажанням замовників (з їх точки зору «зручності» при спальні зайвими не бувають), скільки особливостями місцевого рельєфу і можливостями мереж. Це означає, що починати вирішення сантехнічних питань необхідно вже на стадії вибору ділянки. Зазвичай досить подивитися, якими джерелами водопостачання користуються ваші майбутні сусіди. Варіантів всього два: централізоване водопостачання або локальні джерела (свердловини, колодязі, поверхневі водозабори з навколишніх водойм).

Комфорт і водоспоживання

Людина, що перебрався з квартири в котедж, майже завжди помічає, що витрата води став більше. По-перше, в сучасному будинку, як правило, не один санвузол. Навіть в демократичних дачах їх сьогодні передбачають два: на першому поверсі і в мансарді. А в котеджах, які претендують на більш-менш комфортне проживання, проектують індивідуальні санвузли при кожній спальні. По-друге, в спекотні літні дні середньодобовий полив невеликого городу і галявини перед будинком зажадає кілька кубометрів води. По-третє, яке ж заміське домоволодіння без лазні? а якщо є лазня, хочеться і басейн, як мінімум надувний, на 3-5 тис.літрів…

Власники просторих ділянок прагнуть винести банний комплекс і гостьовий будиночок за межі основної будови, а значить,там також передбачаються зовнішні і внутрішні мережі водопостачання і каналізації . Чи можна прив’язати їх до мереж котеджу або доведеться робити додатковий септик і окремий водопровід з водозабором з колодязя? це питання універсальної відповіді не має: все, повторюю, залежить від рельєфу, гідрогеології і розміру ділянки. З прив’язками зовнішніх точок водорозбору доведеться визначатися на стадії гідрогеологічних ого обстеження.

Приступаємо до проектування: звідки водичка?

У складі готових проектів котеджів рідко присутній інженерний розділ, включаючи і частину, присвячену з організації водопостачання. Занадто велика ймовірність, що їх доведеться переробляти, оскільки типових рішень тут не буває.

Якщо будівництво котеджу ведеться на території, що має можливість підключення до центральних мереж, то в місцевій водопостачальній організації ви отримаєте технічні умови зі схемами приєднання відводів водопроводу і каналізації. В даному документі вказується глибина прокладки труб, а також наводиться розрахунок кошторисної вартості робіт і матеріалів. Договір на приєднання до мереж може бути колективним (наприклад, для котеджного селища) або індивідуальним. В обох випадках постачальник приймає зобов’язання забезпечити безперебійну подачу води і її відповідність санітарним нормам. При централізованому водопостачанні на вході не буде потрібно громіздкого обладнання: його набір обмежується водолічильником, магістральним фільтром грубої очистки і розподільним колектором. Але такий підхід може виявитися руйнівним, якщо ви будете використовувати воду у великих обсягах (наприклад, для поливу). Для зниження витрат доведеться подбати про організацію технічного водопроводу для господарських потреб. А тут всі варіанти хороші: будь то ставок, що живиться протікає по ділянці струмочком, накопичувальні ємності або дренажні колодязі, в які надходять стоки зливової каналізації.

колодязь або свердловина?

Якщо ваш варіант колодязь або свердловина, необхідно пам’ятати, що магістраль від джерела водозабору до будинку повинна прокладатися нижче рівня зимового промерзання грунту (для різних регіонів росії це 1,2-1,7 м), а кришку колодязя або оголовок свердловини необхідно утеплювати.

Копати або бурити доведеться не там, де зручно, а там, де є вода. Вибрати місце допоможе розвідувальне буріння, яке виявить наявність великих каменів, пливунів, а найголовніше — глибину водоносного шару. Запрошений фахівець-гідро геолог повинен не просто знайти воду, а написати технічне завдання, в якому будуть наведені рекомендації для бригади: відкритий або закритий спосіб проходження шахти, конструкція донного фільтра, кількість і тип кілець. Змусьте фахівця пробурити кілька свердловин в різних точках ділянки і не поспішайте його відпускати, не отримавши докладної інформації про характер грунтів і рекомендацій з будівництва каналізаційного септика.

Незважаючи на те що головним критерієм вибору місця під колодязь виступає наявність води, бажано врахувати і інші фактори. Наприклад, віддаленість від компостних куп, сусідських туалетів, канав та інших потенційних забруднювачів, а також близькість до точок водорозбору (чим ближче — тим менше можливих місць промерзання, що вимагають страховки гріють кабелями). Ще один момент: територія навколо колодязя не повинна затоплюватися талими водами. Тому колодязь на гірці, незважаючи на те що в даному випадку не вдасться заощадити на кільцях, рішення розумне.

Джерельні свердловини «на пісок» (із заглибленням до 20 м), так само як і колодязі, харчуються грунтовими водами, але мають менший запас води і підходять тільки для ділянок з хорошими водоносними жилами.

Деякі дачовласники бурять свердловину на місці майбутнього будинку або лазні до початку будівництва. Це зручно: водозабір не треба утеплювати, та й вода буде надходити прямо в будинок. Але фахівці таке рішення не вітають, оскільки свердловина виходить одноразова. При її замулюванні доведеться бурити іншу — і вже не під дахом. А великі обсяги викачування води можуть привести до зрушень грунтів, а значить — і фундаментів.

Автономне плавання: вузькі місця локальних джерел

Якщо водопостачання організовано за рахунок місцевих водних ресурсів, проект ускладнюється. Вузьким шийкою, що обмежує обсяги водоспоживання, можуть виявитися обмежений ліміт свердловини (колодязя), низька пропускна здатність каналізації і необхідність влаштування систем водопідготовки.

У першому випадку вирішувати проблему доведеться за рахунок вбудовування в систему водопостачання додаткових накопичувальних ємностей. У накопичувальному баку підтримується необхідний для повсякденних потреб запас води (вона підкачується зі свердловини або колодязя в періоди обмеженого водокористування, наприклад вночі), при цьому автоматика повинна виключати переливи і роботу насоса в режимі сухого ходу. Але такі ємності-це крайній випадок. У стандартному варіанті після входу магістралі в будинок розташовують гідроакумуляторні баки. Вони бувають різних розмірів. Завдання невеликого (до 24 л) — створення тиску, згладжування його перепадів, виключення гідроударів і продовження термінів служби насосного обладнання. Ємність в 80-150 л дозволить мати деякий запас води на випадок раптового відключення електроенергії: в розпорядженні користувача залишиться близько третини від вищевказаного обсягу, щоб закінчити прийом душу або домити посуд.

Буває і так: води в колодязі багато, а з утилізацією стоків проблема. У такій ситуації обсяг очисної споруди підбирають виходячи з кількості проживаючих. Наприклад, одно — або двозначні числа в назвах «коробкових» станцій водоочищення різних моделей зазвичай позначають розрахункову кількість користувачів. Але якщо в будинку постійно проживають 1-2 людини, ставити станцію, розраховану на 8-12 чоловік, фахівці не рекомендують: при обмеженому використанні мікрофлорі, що працює над очищенням стоків, буде не вистачати харчування.

Обсяг класичного анаеробного септика повинен дорівнювати триразовій добовій нормі споживання (септик 1,5 м3 переробляє 500 л стічних вод на добу). Але покупка більш дорогого і продуктивного очисної споруди не завжди дозволяє зняти обмеження — адже стоки після освітлення відводяться на рельєф. А якщо поглинаюча здатність грунтів недостатня,То йти стокам нікуди. Єдине рішення-обмежити обсяги споживання.

Нарешті, якщо якість води далеко від питного, будуть потрібні громіздкі системи водопідготовки. Основна проблема води зі свердловин-надлишкова мінералізація, яка «лікується» підбором фільтруючих елементів, засипок і реагентів. У воді з поверхневих джерел або колодязів часто зустрічаються бактеріологічне ие забруднення, а її якість може змінюватися протягом року. Тут також застосовують системи фільтрів, а в ряді випадків рекомендують додаткове ультрафіолетове знезараження. Все це обладнання вимагає не тільки місця для розміщення, але і регулярного обслуговування.

Стадія проектування: знайти місце

Робимо висновок: чим менше обсяг видобутку і гірше якість води, тим більше місця займає додаткове обладнання. Якщо при централізованому водопостачанні власник котеджу може обмежитися колекторним шафою в кухні або ванній, то у випадках, коли в якості водозабору використовується свердловина або колодязь, для вузла водопідготовки бажано передбачити окреме приміщення.

Будьте готові до того, що основні елементи комфортного і безперебійного водопостачання з’їдять від 2 до 4 кв.м площі. У готових проектах обов’язково предусматріваютс я окремі приміщення для котельні або бойлерної, що дозволяє не займати інженерним обладнанням дорогоцінні метри в санвузлах і на кухні. Таке приміщення повинно бути ідеально утеплено, і в ньому слід розташовувати не тільки труби, вентилі і ємності, але також електросилові елементи керуючої автоматики.

Дороге задоволення

Домашні системи водопостачання — один з найбільш ненажерливих і непередбачуваних енергоспоживачів. Проектний розділ» електропостачання е » стосовно інженерної сантехніки вимагає особливо педантичних розрахунків, адже іноді дії елементів автоматики, керуючих підігрівом і перекачуванням води, можуть виходити за рамки заданих сценаріїв.

Наприклад, при відкриванні крана або натисканні на кнопку змивного бачка унітазу в будинку гасне світло. Здавалося б, який зв’язок? пряма. Припустимо, в санвузлі включені водогрій і «тепла підлога», а спрацьовування реле тиску, що включає насос в колодязі, стає останньою краплею, що збільшує навантаження до значення, при якому спрацьовує запобіжник.

І як бути з захистом від дурня, що вибігає з душу, щоб подивитися, що клацнуло в щитку? для енергопостачання насосних систем необхідно передбачити окрему лінію зі своїм блоком запобіжників, захистом від сухого ходу і додатковим пристроєм захисного відключення (узо). При цьому силове електрообладнання не слід розташовувати в зонах підвищеної вологості санвузлів.

Ще одна проблема — шумне насосне обладнання. Навіть якщо колодязь розташований поруч з котеджем, розміщувати насосну станцію в будинку небажано. Для домашнього водопроводу з водопостачанням з колодязя або свердловини кращі системи з занурювальними насосами.

На зло морозам тягнемо мережі

Проектування внутрішніх водопровідних мереж в котеджі також має нюанси. Власники, які експлуатують будинки тільки влітку, змушені і взимку підтримувати в них плюсову температуру, причому часом тільки для того, щоб не замерзли і не полопалися труби в санвузлах. Зазвичай дане завдання вирішується за рахунок чергового електропідігріву. Але специфіка заміського домоволодіння в наших краях така, що в найсильніші морози найчастіше і трапляються аварії в системі електропостачання.

Стало бути, для заміського водопроводу можливість консервації на зиму буде незайвою. Однак чим складніше система, тим більше в ній зон, що вимагають уваги. Технічне приміщення, в якому розташовуються силове обладнання, водогрій і системи водоочищення, має ретельно утеплятися і підстраховувати від вимерзання нагрівальними електроприладами (конвекторами і кабельними «теплими підлогами»), які автоматично включаються при падінні температури нижче +4 0с.

В черговому підігріві потребують відокремлені кухні та санвузли, хоча це і не догма. Проектуючи водопровід в заміському будинку, необхідно передбачати можливість зливу води з усіх трубопроводів, що проходять по вулицях, а також в приміщеннях, для яких є ризик залишитися без опалення. Тому в нижніх точках трубопроводів розташовують зливні вентилі, а в верхніх — повітряні клапани, до яких можна під’єднати повітряний компресор або автомобільний насос для прокачування і видалення води з труб. Це, звичайно, клопітно. Але для літньої кухні, лазні або будинку, на кілька місяців залишаються без нагляду, можливість «продувки» труб — рішення більш надійне і вигідне, ніж постійний електропідігрів. Хоча важливо пам’ятати, що не всі моделі насосних станцій і електричних водонагрівачів мають можливість повного зливу води.

При проектуванні заміського водопроводу має сенс відмовитися від міської практики замуровувати труби в стіни, інакше досягати місць протікання доведеться, ламаючи кахель або збиваючи штукатурку. Проте, якщо необхідність заховати комунікації обумовлена дизайнерськими вимогами, потрібно простежити, щоб на необслуговуваних ділянках не було різьбових з’єднань. Кращий варіант-не металопластикові, а зварні поліпропіленові труби.

І остання порада на сьогодні. Якщо під час вашої відсутності в котеджі все ж трапилася аварія, наслідки протікання також неприємні, як і в квартирі, з тією тільки різницею, що сусідів ви не заллєте. Тому, залишаючи будинок на тривалий час, будь ласка, скидайте тиск в системі і відключайте насосне обладнання.

Текст філіпа урбана

Важливість повноцінного водопроводу на дачі важко переоцінити. Без постійного водопостачання догляд за ділянкою стає вкрай трудомісткою справою, та й звичайне миття посуду перетворюється в справжнє випробування, не кажучи вже про використання сучасної побутової техніки, що вимагає підключення до водопроводу і .

Саме тому практично кожен власник дачної ділянки хоче облаштувати повноцінний водопровід. Справитися з вирішенням цього завдання цілком можна своїми руками. Це, по-перше, безцінний досвід, а по-друге, відмінна можливість заощадити, відмовившись від послуг сторонніх майстрів.

Краще, якщо планування водопроводу буде виконуватися ще на етапі складання проекту дачної ділянки і будинку. Повноцінний проект включає в себе ряд креслень і документів, в числі яких:

Для потрібно виділити невелику кімнату на першому поверсі будинку. Буде достатньо приміщення площею 3-4 м 2 . Зручніше, коли вузол введення води і необхідні технічні пристрої розташовані в одному приміщенні – це дає власнику можливість повною мірою контролювати процес подачі води.

Типова система приватного водозабезпечення включає до свого складу наступне обладнання:

• трубопровід. Підходять вироби, виготовлені з поліпропілену, металопластику та металу;
• комплект кранів і фітингів;

  

• насос;

  

• манометр;

  

• розширювальний бак;

  

• реле тиску;

  

• електросупровід з повноцінним автоматичним захистом;
• очисні фільтри для усунення зважених частинок і різного роду забруднень зі складу води;

  

• встановлюється за потребою. У більшості випадків більш зручною є накопичувальна модель.

  

вибір джерела водозабезпечення

В процесі проектування дачного водопроводу потрібно вибрати оптимальний джерело води. Ознайомтеся з доступними варіантами і виберіть найбільш підходящий для вашого випадку.

Найбільш простий і зручний варіант. Важливо, щоб натиск в системі був достатнім для доставки води в будівлю. В іншому випадку потрібно буде додатково купувати насос або ж розглядати інші методи водозабезпечення.

Вода в будівлю буде подаватися по системі труб і фітингів.

В даному випадку для монтажу водопроводу зазвичай не потрібно купувати ніякі додаткові пристрої – потрібно просто викопати траншею, укласти елементи водопроводу і врізатися в центральну магістраль.

При відсутності можливості до центральної магістралі розгляньте наступні варіанти.

Спосіб підходить для ділянок з глибиною залягання підземного водоносного шару не нижче 8-10 м.

Шахта для колодязя облаштовується зусиллями 2-3 чоловік – поодинці занадто довго і складно.

Основна перевага розглянутого варіанту полягає в граничній простоті системи-доглядати і ремонтувати її можна буде своїми силами. Зміст такого колодязя в нормальному стані не вимагає відчутних витрат.

Головним же недоліком є строгоОбмежене водозабезпечення. Далеко не кожен індивідуальний колодязь зможе дати стільки води, скільки необхідно для задоволення всіх потреб сім’ї.

Перш ніж віддавати перевагу цьому варіанту, розрахуйте необхідну вам кількість води і встановіть, скільки води зможе давати колодязь.

Облаштування водопровідної системи на основі шахтного колодязя вимагає застосування поверхневого насоса. Обладнання порівняно недороге і просте в обслуговуванні.

Поверхневий насос для дачного водопостачання з колодязя

Свердловина

Якщо підземний водоносний шар залягає глибше 8-10 м, доведеться бурити свердловину. Задоволення не з дешевих – бурильники беруть досить істотні гроші за свою роботу.

Зате, витративши один раз гроші на облаштування свердловини, ви забезпечите свою дачу чистою водою в необхідних обсягах. При бажанні заощадити можете спробувати домовитися з сусідами і зробити одну свердловину на кілька будинків.

Для облаштування водопровідної системи в даному випадку знадобиться спеціальний свердловинний або . Подібне обладнання коштує набагато дорожче своїх поверхневих аналогів, проте в плані ефективності забезпечення чистою водою йому немає рівних.

літні та зимові водопроводи

Раніше вам, швидше за все, доводилося чути такі визначення як літня і зимова водопровідні системи. Вивчіть основні властивості цих варіантів, цілком можливо, що навіть найпростіший літній варіант зможе задовольнити ваші запити. В іншому випадку можете відразу переходити до вивчення наступних розділів керівництва, присвячених облаштуванню повноцінного водопроводу.

Літній варіант

Особливості такого водопроводу зрозумілі з його назви-експлуатація подібної системи можлива виключно в теплий період. Існують стаціонарні і розбірні модифікації системи.

Розбірний літній водопровід має дуже просту конструкцію: досить під’єднати шланги до відповідного за параметрами насосу і прокласти їх по поверхні грунту так, щоб вони не перешкоджали нормальному переміщенню по дачній ділянці.

Для облаштування системи підходять шланги з силікону і гуми. З’єднання виконується із застосуванням спеціальних перехідників. Також в спеціалізованих магазинах доступні більш сучасні вироби для з’єднання шлангів – засувки. Одна сторона такої засувки оснащена підпружиненим роз’ємом, а на другий присутній «йорж». За допомогою таких засувок шланги з’єднуються швидко, надійно і просто.

Найчастіше подібну розбірну систему використовують для поливу. Організовувати на її основі повноцінне водопостачання для вирішення побутових потреб безглуздо.

Укладання стаціонарного ж річного водопроводу виконується під землею. Гнучкі шланги для облаштування подібної системи не підходять. Кращий варіант-труби з пластика.

Труби стаціонарного сезонного водопроводу прокладаються на метровій глибині. Після завершення сезону воду з труб потрібно викачати, в іншому випадку з приходом холодів вона замерзне і зіпсує трубопровід.

Зважаючи на це труби повинні бути укладені з ухилом в напрямку зливного вентиля. Безпосередньо вентиль монтується неподалік від джерела води.

Зимовий варіант

Такий водопровід може використовуватися протягом усього року.

Для облаштування системи підходять труби з поліетилену і поліпропілену. Перші продаються за нижчою ціною і монтуються без застосування спеціальних інструментів. Другі коштують трохи дорожче і вимагають використання паяльника для труб під час укладання. Однак в результаті на додаткові деталі для монтажу труб на основі поліетилену ви витратите більше грошей, ніж на додаткові вироби, що застосовуються при монтажі поліпропіленових труб.

Водопровідні труби укладаються з незначним ухилом в напрямку джерела водопостачання. Трубопровід повинен проходити на 200-250 мм нижче точки промерзання грунту.

Також існує варіант з укладанням труб на глибині 300 мм.в даному випадку обов’язково виконується додаткове утеплення трубопроводу. З функціями теплоізоляції відмінно справляється спінений поліетилен. Існують спеціальні вироби циліндричної форми. Досить просто надіти такий оциліндрований поліпропілен на трубу і в результаті виріб буде надійно захищено від холоду та інших несприятливих впливів.

В додатковому утепленні потребують не тільки труби зимового водопроводу, а й джерело води.

Наприклад, колодязь на зиму утеплюється і закидається снігом. Цих заходів буде достатньо для забезпечення захисту конструкції від холодів.

Поверхневе насосне обладнання в разі його використання оснащується кесоном. Кесон являє собою приямок з додатковим утепленням, облаштований поруч з джерелом водопостачання, оснащеним насосом.

Установка автоматичних насосних станцій може виконуватися тільки в приміщенні, температура повітря в якому не падає до негативних показників навіть в найбільш суворі морози.

Каналізаційна система також потребує утеплення. У разі його відсутності стоки замерзнуть і порушать роботу системи водовідведення.

складання проекту

Почніть зі складання проекту системи. В першу чергу визначитеся з обладнанням. Уточніть місця розташування точок водозабору, підрахуйте необхідну кількість фітингів, виберіть оптимальний матеріал виготовлення і вид водопровідних труб.

Пластикові труби застосовуються найчастіше. Це довговічні і надійні вироби, в повній мірі справляються з усіма покладеними на них завданнями. При цьому труби з пластика не іржавіють, що дозволяє зашивати їх в стіни, на відміну від металевих аналогів.

Складіть детальну схему майбутнього водопроводу. На кресленні вкажіть всі розміри. Так ви зможете розрахувати оптимальний метраж і визначити потрібну кількість комплектуючих. При цьому комплектуючі рекомендується купити з 10-15-відсотковим запасом.

Також ви повинні вирішити, чи будете ви самостійно вибирати і купувати все необхідне обладнання, або ж відразу купите готову водозабірну станцію. У цьому моменті керуйтеся своїми особистими уподобаннями.

монтаж компонентів водопровідної системи

Перший крок

Викопайте траншею від водяного джерела до точки введення труби в будівлю.

Другий крок

Обладнання глибинного типу опускається в джерело водопостачання. Поверхневі ж насоси монтуються поруч зі свердловиною або колодязем. Установка насоса виконується в обігрівається кімнаті або ж в кесоні.

Третій крок

Підключіть трубу водопроводу до встановленого насоса. Вільний кінець підключеної труби прикріпіть до штуцера з п’ятьма висновками.

Четвертий крок

До вільних виходів штуцера підключіть накопичувальний бак, манометр, а також реле тиску. Обсяг накопичувального бака може досягати 400-500 л і навіть більше. Завдяки цьому пристосуванню буде забезпечуватися оптимальне . Крім цього, в накопичувальному баку можна зберігати воду на випадок непередбачених ситуацій.

П’ятий крок

До залишився вільним штуцерного висновку підключіть трубу, а потім проведіть магістраль по попередньо вирівняному дну виритої траншеї прямо в будинок. Також по дну ями потрібно прокласти захищений кабель для підключення насоса і гідроакумулятора.

Важливо, щоб розетка, призначена для включення згаданих вище агрегатів, була правильно заземлена.

Шостий крок

Перед точкою введення труби в будівлю змонтуйте запірний кран. Він дозволить вам перекривати водопостачання при виникненні такої необхідності.

Сьомий крок

Переконавшись в правильності роботи зовнішнього трубопроводу, засипте яму і приступайте до монтажу внутрішньої розводки.

Незалежно від обраного джерела водопостачання систему водопроводу настійно рекомендується укомплектувати очисними пристосуваннями

Внутрішню розводку виконайте відповідно до раніше підготовленої схемою. У цьому моменті орієнтуйтеся на свої переваги. Робіть все так, щоб в подальшому вам зручно було користуватися підключеним водопроводом.

На завершення вам залишиться облаштувати точки забору води, підключивши змішувачі, техніку та ін.

забезпечення гарячого водопостачання

При необхідності забезпечення гарячого водопостачання можете доукомплектувати свою водопровідну систему нагрівачем води. ІснувавшиНакопичувальні і проточні різновиди такого обладнання. На дачах найзручніше використовувати накопичувальні баки.

Установка водонагрівача виконується за стандартною для такого обладнання схемою.

Тепер ви знаєте, в якому порядку виконується монтаж водопровідної системи і що потрібно врахувати для успішного проведення всіх супутніх заходів. Зробіть все відповідно до положень наведеного керівництва, і ваш водопровід буде справно служити довгі роки.

Вдалої роботи!

відео-водопровід в заміському будинку своїми руками

Просто залиште заявку і отримаєте 7% знижку

Надіслати

Найкраща ціна на монтаж водопроводу!

Якісний монтаж систем водопостачання будинку

Компанія «котедж-експерт» володіє необхідною технікою, обладнанням, штатом фахівців і відповідною ліцензією на надання послуг проектування і монтажу водопровідних систем на об’єктах малоповерхового будівництва в москві і підмосков’ї. Ми готові розробити проектно-кошторисну документацію і забезпечити надійну роботу системи водопостачання котеджу з наданням тривалої гарантії.

Розцінки на монтаж водопостачання наведені нижче, але вони є базовими і можуть бути скориговані в залежності від масштабу робіт і специфіки об’єкта.

Вартість робіт на монтаж водопроводу в котеджі

найменування робіт вартість робіт вартість матеріалів

Монтаж труб водопроводу

Труби із зшитого поліетилену (pex)

1700 руб./точка від 50 руб./пог.м

Труби з металопластику

1200 руб./точка від 30 руб./пог.м

Труби з поліпропілену

1700 руб./точка від 40 руб./пог.м

Труби мідні

2700 руб./точка від 150 руб./пог.м

Монтаж обладнання для водопроводу та ін. Роботи

Розподільний колектор (гребінка)

1400 руб./шт від 500 руб.

Редуктор регулюючого тиск

1200 руб./шт від 1000 руб.

Фільтр грубої очистки

400 руб./шт від 150 руб.

Фільтр тонкого очищення

1200 руб./шт від 1200 руб.

Система захисту від протікання

від 2700 руб./комплект від 2500 руб.

Монометр

1200 руб./шт від 250 руб.

Основний відсікає кран

1700 руб./шт від 200 руб.

Монтаж, підключення бойлера

від 1700 руб./шт ціна бойлера

Прокладка водопроводу від свердловини під ключ

від 15000 руб. за кошторисом

*точка — прокладка водопроводу до кінцевого елемента (змішувач раковини, кран унітазу і т.д.)

Вибір труб і фітингів

Зазвичай схема внутрішньої системи водопостачання входить до складу проектної документації на будинок. Система складається з труб подачі холодної води, водонагрівальних приладів або труб подачі гарячої води від опалювального котла, запірної і регулюючої арматури, змішувачів і настановних елементів. Правильний вибір труб і фітингів дуже важливий, так як від нього залежить не тільки вартість монтажу водопроводу, але і надійність роботи системи подачі води, її довговічність.

Сучасний матеріал, що володіє рядом переваг: термін служби не менше 50 років, витримує високі температури понад 110° (робоча температура 95°), висока еластичність, молекулярна пам’ять форми (при деформації повертає первісну форму), стійкість до хімічних впливів, високі діелектричні властивості, мала вага, не схильний до корозії, простий в монтажі.

Прослужать 25-30 років, недорогі, можуть комплектуватися дешевими фітингами, використовувати які у водопровідних системах котеджів не рекомендується через низьку надійність таких з’єднань. Інтерес представляють металопластикові водопровідні системи з нероз’ємними прес-фітингами, монтаж яких проводиться за допомогою спеціального обтискного інструменту.

: недорогі, зручні в монтажі, при експлуатації водопроводу в них не накопичуються відкладення. Ремонтопридатні, надійні. Монтуються методом пайки (зварювання), з металевими установочними елементами з’єднуються за допомогою комбінованих фітингів. Для подачі гарячої води рекомендується використовувати армовані труби.

: прослужити можуть 70 років, монтаж водопостачання виконується за допомогою обтискного інструменту. Використання труб з міді для систем подачі води недоцільно через високу ціну.

Труби з нержавіючої сталі служать 50 років. Коштують досить дорого, але дуже надійні, а в разі пошкодження систему легко можна відновити, замінивши вийшли з ладу труби або фітинги за допомогою простого ключа.

Звичайні залізні труби в два рази дешевше нержавійки, термін служби у них до 25 років. Складність представляє монтаж водопостачання будинку-ціна робіт, можливо, зросте не сильно, але самостійно виконати його з належною якістю складно через необхідність зварювальних робіт.

Діаметр водопровідних труб визначає пропускну здатність водопроводу. Його вибір залежить від протяжності системи. При довжині до 30 метрів оптимальними вважаються труби діаметром 25мм (30л/хв), більше 30 метрів — діаметром 32мм (50л/хв). Для невеликих водопровідних систем (протяжність менше 10 метрів) можна використовувати 20-міліметрові труби. Типове рішення для подачі води до точок розбору (крани, сантехнічні прилади) передбачає використання труб діаметром 10 або 15мм. Для подачі гарячої води необхідні труби з посиленою стінкою.

Розподільні колектори в системі водопостачання котеджів

Великий будинок з ділянкою — це, як правило, багато сантехнічних приладів і точок, до яких необхідно здійснювати подачу води. Магістральна система водопостачання в багатоквартирних будинках старої споруди не може забезпечити рівномірний натиск у всіх квартирах. Вона побудована на поступовому розгалуженні мережі від однієї труби, що подає, тому при великому розборі води тиск на верхніх поверхах падає. У сучасних водопровідних системах використовується принцип паралельної подачі, при якому тиск в будь-якій точці водопроводу однаково, незалежно від її витрати в тій чи іншій точці. Такий ефект досягається за допомогою установки розводять колекторів, або «гребінок» на основну подає трубу.

У системі водопостачання котеджу гребінки зазвичай встановлюють на системи холодного водопостачання, можна також використовувати колектор і при централізованій подачі гарячої води. В ідеалі кожен сантехнічний прилад або звичайний кран може отримати індивідуальний трубопровід. Розподільний колектор оснащений кранами, що дозволяють при необхідності легко відключити подачу води до будь-якого приладу і відновити її. Колектори розрізняються за такими параметрами:

• по числу відводів;
• по матеріалу виготовлення;
• по міжосьовим відстаням відводів (в стандарті від 36 до 100мм);
• за конструкційним особливостям (наявність датчиків, можливість регулювання інтенсивності потоку води).

Число відводів подають колекторів варіюється від двох до чотирьох. Якщо точок розбору води значно більше, то можна послідовно змонтувати дві гребінки і більше. Матеріали, що застосовуються для виготовлення гребінок — мідь, сталь, латунь, силумін, поліпропілен.

Для пристрою водопроводу існують стандарти і технічні регламенти, порушення яких не дозволить організувати стабільну подачу води і безаварійну роботу системи. Забезпечити міцне з’єднання елементів, встановити необхідні фільтри, лічильники та водонагрівальні прилади, грамотно «прив’язати» систему водопостачання до опалювального котла — все це під силу тільки досвідченим майстрам.

«котедж-експерт» візьме на себе всі клопоти по влаштуванню водопостачання котеджу і гарантує надійну роботу системи.